{026}[Akustisch] Hurdy Gurdy

[glambfmbasdler]

Servus miteinander! Es wird vermutlich eng werden mit der Fertigstellung, aber nachdem ich als nächstes Projekt auf jeden Fall eine Drehleier bauen will, kann ich sie ja ganz unverbindlich auch zum Wettbewerb anmelden.

Sie soll 6 Saiten (2x Melodie, 4x Bordun) haben. Die Form wird in Richtung Pilgerleier (geschwungener Kasten) gehen, die Tasten sollen 2 Oktaven abdecken und das Holz wird zum großen Teil Kirsche und Zwetschge sein.
Meine Stoffsammlung dazu sieht momentan so aus:

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Foto vom Holzhaufen geht noch nicht, da mindestens die Hälfte davon noch bei Holzkarle liegt, bzw unterwegs ist. Aber jetzt kommt sowieso erstmal die etwas feinere Planung.

[Haddock]

Hallo Edi,

auf diesen Bauthread freue ich mich! Viel Erfolg beim Wettbewerb

Gruss
Urs

[Poldi]

Hallo Edi,

auf diesen Bauthread freue ich mich! Viel Erfolg beim Wettbewerb

Gruss
Urs

Dito. Liest sich schon echt spannend.

[ugrosche]

Der Eduard baut mal wieder etwas ganz besonderes.
Ich freu mich drauf.
Dieses Instrument habe ich vor ein paar Jahren bei einer Schlossführung kennengelernt. Sehr interessante Konstruktion.
Bei deinem Tempo ist das Ding wahrscheinlich zu Weihnachten fertig.

[Simon]

Hui, das liest sich sehr spannend!!

[Sven]

Coole Idee! Ich bin gespannt!

Sven

[cabriolet]

Oha, in so ´nem Teil steckt ein Haufen Technik drin. Wird spannend, da mitzulesen.

Gruß
Markus

[glambfmbasdler]

So - hab mal einen groben 1:1 Plan gepinselt. Ich hab die letzten 35 Jahre meine Brötchen zwar mit Softwareentwicklung verdient aber beim Plan zeichnen bin ich voll analog - viel Bleistift, viel Radiergummi.
Aber für den ersten Eindruck reichts schon mal.

Der Reihe nach:

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Ist natürlich keine CAD-Qualität, aber zur Orientierung bzw. zum Ausschließen grober Schnitzer im Vorfeld reicht es mir (hoffentlich ) .

Die Mensur wird 360mm betragen. Ich wollte ursprünglich eine längere bauen (damit's im Tangentenkasten nicht so fummelig wird) aber das von mir bevorzugte Besaitungsbeispiel bei Kürschner geht von 360 mm aus. Und da ich hier überhaupt keine Ahnung habe, mach ich da erstmal keine Experimente (kommt bei der nächsten ).

[glambfmbasdler]

Erste Änderung:

Die Saitenführung bzw. -wicklung, besonders der Bordunsaiten, im Wirbelkasten gefällt mir nicht. Die Bordun-Wirbel sind auf die Unterseite gewandert, damit die Saiten nicht mehr im spitzen Winkel zur Achse der Wirbel laufen.

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[glambfmbasdler]

Mein Startfoto.

Die Holz-Obstkiste ist angekommen. Jede Menge Kirsche, eine Zwetschgen-Wundertüte, Birne, Walnuß. Dazu ein Boden-/Zargenset aus meinem Fundus. Das dürfte fürs Gröbste erstmal reichen.

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[Gerhard]

Viel Spass beim Bau, ich werde das verfolgen! Sehr interessant!

[glambfmbasdler]

Dann werden auch schon die ersten Holzteile verarbeitet.

Für den Boden und die Zargen verwende ich das Set aus meinem Fundus.
Der Boden wird erstmal gefügt.

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[glambfmbasdler]

Die Zargen sind 3 mm dick. Ich denke, der Korpus verträgt diese Stärke und deshalb werde ich so verwenden.

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Ohne Sicherheitsschuhe geht natürlich garnix!

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[penfield]

Super Projekt und zünftiges Schuhwerk

[glambfmbasdler]

Ein paar Stunden Brainstorming und Internetrecherchen später:

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Ich wollte eigentlich den Saitenverlauf vom Rad zum Sattel in Kegelform (beim Sattel näher zur Radachse) haben. Sieht für mich eleganter aus. Da hatte ich aber Probleme mit den Bordunsaiten und den Tasten, die kamen sich dabei stellenweise zu nahe, was die Bedienung der Tasten erschwert hätte. Dabei weiß ich nicht, ob mein Probem (die Saiten sollten in Achsrichtung 90° übers Rad laufen, dabei wirds dann in Sattelnähe eben eng) rein akademischer Natur oder real war.
Gibts hier Drehleierspieler/-bauer, die das beantworten hätten können??

Egal - hab mich jetzt für Saitenverlauf parallel zur Achse entschieden. Um die Bordunsaiten möglichst tief unter die Tasten und damit weg von den Fingern zu kriegen, habe ich jetzt der Decke eine ordentliche Wölbung verpasst.
Der Wirbelkasten ist jetzt seitlich offen, was den Bordunsaiten einen weiteren Knick auf ihrem Weg zum Wirbel erspart.

Der Plan sieht jetzt so aus:

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Der Boden ist gefügt, ausgesägt und auf 3 mm Dicke geschliffen (war eh nur knapp drüber).

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Die Decke hatte ich bei Startbild ganz vergessen - jetzt beim Fügen somit nachgeholt.

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[glambfmbasdler]

Die Post war da.

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Ein paar Metall- und Kunststoffteile für die Hardware sind angekommen.

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Testweise schneide ich gleich mal ein Gewinde M8 auf die V2A-Welle. Danach steht fest: Plan A (10er Welle an beiden Enden auf 8mm abdrehen - fällt flach, da kein Zugriff auf eine Drehbank (Kumpel hat abgesagt ), alternativ mit Feile und Bohrmaschine arbeiten - NEEEIN Danke) hat sich erledigt.

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Plan B: auf die 8er Welle wird ein 10er Messingrohr geschoben und an beiden Enden hart verlötet.

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Erstmal wird die Oberfläche mit 400er Schleifleinen geglättet. Das Gewinde passt schon mal.

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Dann wird die Welle abgelängt und am anderen Ende wird sie rund geschliffen.

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Rohr und Welle werden mit Aceton gereinigt und zusammengeschoben, so dass das Gewinde nocht ca 10 mm übersteht.

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Fertig zu Verlöten. Zum Fotografieren der Aktion fehlt mir mal wieder der dritte Arm.

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Verlöten fertig, Werkstück ist kalt und die Enden sind gesäubert. Dann wird ein Gewinde M10 auf die Welle geschnitten.

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Die Welle ist soweit fertig. Links im Bild ein weiteres Messingrohr, dass als Abstandshülse zwischen Rad und Endklotz zum Einsatz kommen wird. Der Innendurchmesser war um ca 2-3 /10 mm zu klein, so dass ein Bisschen Schleifen nicht reichte, damit sich die 10er Welle darin locker drehen konnte. Beim Aufbohren des Rohrs ist mir dann die Bohrmaschine fast abgeraucht. In der Werkstatt riechts heute noch ziemlich elektrisch.

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[glambfmbasdler]

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Dieses Teil ist der Flansch, der die Verbindung zwischen Rad und Welle herstellt. Das Teil wird eigentlich dafür verwendet, Tischbeine an Tischplatten zu schrauben. Entsprechend ist auch die Qualität. 6 von 10 habe ich gleich nach Probelauf auf einer Gewindestange aussortiert, vier kamen in die engere Auswahl.

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Komplette Welle mit Lagern, Abstandshülse und Radflansch.

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Das Rad wird ausgefräst.

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Die Bohrung in der Mitte ist einen halben Millimeter kleiner als der Durchmesser der Gewindehülse am Flansch.

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Mit Hilfe eines Gewindebolzens und Kontermutter ....

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.. wird die T-Mutter in den Bohrständer gespannt und unter Drehung in die Bohrung eingepasst.

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Dann wird eine Drechselbank improvisiert und das Rad nochmal rund gedrechselt und geschliffen.

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Da ich schon dabei bin, wird jetzt gleich die Grundierung mit Kolophonium durchgeführt. Dazu Drücke ich zunächst den Koloponiumblock aufs Rad.

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Dann nehme ich einen mit Spiritus getränkten Lappen und reibe damit das aufgeweichte Harz in die Scheibe. Das wiederhole ich ein paarmal.

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Das dürfe erstmal reichen.

[glambfmbasdler]

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Eine alte Lap Steel Form baue ich um auf den Leier-Umriss.

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Ein paar kürzere Gewindebolzen dazu ... und fertig.

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Die Eckleisten mit den Falzen werden hergestellt. Die Falze säge ich zunächst auf der Kreissäge.

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Leiste wird aufgeleimt.

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Nächster Tag: Der zweite Falz wird dann bei in die Form gespannten Zargenteilen angezeichnet ....

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... und mit dem Stemmeisen grob herausgearbeitet. Dann wird mit der Feile geglättet ....

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... und verleimt.

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Die gefügte Decke wird ausgesägt und geschliffen.

[Poldi]

Wahnsinnig interessant was du hier zeigst.

[Drifter]

Wahnsinnig interessant was du hier zeigst.

Dem ist nichts hinzuzufügen

lG

Norbert

[glambfmbasdler]

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Das "Halsende" wird geschlossen. Zunächst werden die gefalzten Leisten auf die Kanten geleimt. Beigelegte Leisten geben den Druck auf die Zarge weiter, bzw verhindern ein Kippeln der Zwingen.

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Das letzte Zargenteil wird verleimt. Für den Druck sorgen dabei Keile, die zwischen Leimzwingen (die auch gleichzeitig die Form auf der Werkbank sichern) und Zargen geklemmt werden.

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Damit die Keile oben nicht abstehen, werden nochmal zwei Zwingen angelegt.

[glambfmbasdler]

Die Deckenstreben mache ich aus Multiplex.

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Deckenwölbung aufzeichnen

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Fertig Zeichnen.

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Aussägen

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Zusammenkleben - der Kurbelklotz wird extra bearbeitet.

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Die Wölbung bearbeite ich zunächst mal mit dem Schweifhobel - spart Zeit beim Schleifen

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Schleifen

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Erstmal fertig - Feintuning kommt später.

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Der Endklotz wird an die Zargen angepasst - grob sägen, dann schleifen.

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In die Bohrung auf der Unterseite kommt später ein 10er Rundstab als Verbindung zum Boden.

[glambfmbasdler]

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Die Deckenbalken müssen abgelängt und dann mit dem Scheitel der Wölbung an der Zargenoberkante ausgerichtet verleimt werden.

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Der letzte Balken, der unter dem Sattel liegt, wird gleich mit dem "Halsklotz" verbunden, damit das Ende für den Wirbelkasten stabil genug ist.

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Die ersten 3 Träger müssen vor dem Verleimen gebohrt werden. Der letzte davon wird das Lager für die Radachse tragen.

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Das Lager ist tatsächlich etwas größer als der Nenndurchmesser und muss eingepresst werden. Das erledige ich wieder mit dem Gewindebolzen und dem Bohrständer.

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Das Lager ist drin und mir fällt auf, dass ich das falsche verbaut habe. Hier muss das mit 8mm Innendurchmesser rein. Also Lager mit 12er Messingrohr wieder rausstemmen und richtiges Lager rein.

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Nachdem ich die seitlichen Stützen in die Zargen geleimt habe, wird alles mal probehalber ausgerichtet, damit beim Verleimen (oder später) keine Überraschungen auftauchen. Dazu stecke ich auch die Achse schon mal in die Konstruktion. Das 10er Loch dazu in der Zarge wird später größer und durch eine Messingplatte ersetzt.

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Nachdem alles gepasst hat, wird verleimt. Der Balken wird nochmal an der Mittelachse per Augenmaß mit Hilfe des Geodreiecks ausgerichtet.

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Der zusätzliche dünnere Balken dient zum Abfangen der Hebelwirkung die durch den Tangetenkasten, der an dieser Stelle von der Decke abhebt und in Richtung Rad schwebend verläuft.
Edit - da fehlt: ", auf die Decke ausgeübt wird."

[glambfmbasdler]

Die Kiste wird umgedreht.

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Die Bodenbalken werden eingeleimt. Balken 1, 2 und 4 werden mittels Buchenrundstab mit dem Boden verbunden. Das soll ähnlich wie der Stimmstock bei der Geige wirken und die Schwingungen übertragen.

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Bodenbalken 3 ist noch nicht eingeleimt, da die Zarge zum Wirbelkasten hin niedriger wird (s. letzter Balken). Die Höhe wird sich also erst beim Abschrägen der Zarge ergeben.

[glambfmbasdler]

Wär ja langweilig, wenn nix schief gehen würde.

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Hier sitzt die Oberkante (die zur Decke zeigt) des Bodenbalkens wo eigentlich die Unterkante sein sollte.
Also Balken rausgesägt, seitliche Streben eine Balkenhöhe niedriger durchgesägt, Wasser auf Zarge und Strebe, einwirken lassen, mit dem Stemmeisen vorsichtig ausgehebelt, Deckenbalken neu angefertigt, Mittelstütze abgelängt, und das Ganze wieder verleimt.

Bei der Gelegenheit wird auch gleich noch eine Verstärkung der Zarge u.a. für den Gurtpin eingeleimt.

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Auf der anderen Seite wird jeweils an der Außenkante ebenfalls eine Verstärkung wg. Gurtpinbefestigung eingeleimt.

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