Mediumscale Fretless 4-Saiter

[Poldi]

Eigentlich brauch man den Halsstab gar nicht fixieren. Ich habe bis jetzt 50 E-Gitarren gebaut und bei keiner habe ich den Halsstab mit Sili oder ähnlichen befestigt.

[Simon]

Ist das ein gerader Spannstab & sitzt er gut in der Nut? Dann brauchst du kein Silikon!

[walktheline]

Danke Euch beiden, das nehme ich als Ermutigung, es ohne Schmiererei umzusetzen. Die Nut ist ziemlich passgenau, bis jetzt (muss ja noch am Halsfuß etwas weiten).
Es macht einfach sehr viel Freude, wenn was weitergeht. Am liebsten würde ich für den Rest des Tages im Keller verschwinden, aber grad heißt es Geduld haben.

[walktheline]

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Der Kanal für den Spannstab passt jetzt. Das Griffbrett ist (mit minimalem Überstand) auf die richtige Breite gebracht. Ich werde kurz hinter dem 24. Bund ablängen und eine Aussparung für das Rädchen des Spannstabs machen, dann wird das eine runde Sache, denke ich.
Und dann geht es ans Verleimen!

[walktheline]

Fast bereit zum Leimen, muss nur die dünnen Nägel zur Fixierung des Griffbretts positionieren und abzwicken. Mangels Bundschlitze muss ich ja anders für Rutschsicherung sorgen...
Und die Aussparung für das Rädchen muss ich noch etwas schöner schleifen. Aber das ist ja gleich passiert.

[walktheline]

Et voilà:

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Die Leisten drücken schön gleichmäßig, die Zwingen sind fest (aber nicht zu fest, denke ich), mal sehen, wie es morgen früh aussieht.

[walktheline]

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Der Radius sieht für mich jetzt gut aus, habe auf 400 geschliffen. Wenn der Hals fertig ist, kommt auf das Griffbrett und das Profil Hartöl, hatte ich überlegt. Lackieren will ich ihn nicht, auch wenn ich dann Roundwounds drauf spiele, eventuelle Spuren auf dem Griffbrett stören mich nicht.

Die Bundmarkierungen sehen etwas komisch aus, bin am überlegen, was ich da tun kann. Oder könnten sich diese Mini-Spalten schließen durch Ölen?

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[walktheline]

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Der Hals geht gut rein und man kann jetzt mal am ganzen Instrument sehen, wie es aussehen kann.

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Mag jemand was zur Ästhetik der beiden Möglichkeiten sagen?

[jonneck]

Ich würde das untere Horn leicht einkürzen und das obere auf jeden Fall so lang lassen, wie es ist.

Die Balance dankt dann auch....

[Simon]

Ich würde beide nicht kürzen

[Yaman]

Ich würde auch beide nicht kürzen.

[walktheline]

Danke Euch für die Rückmeldung! Mir gefällt das untere Horn ja grundsätzlich schon, deswegen bin ich ja am Grübeln. Eventuell passe ich die Form noch leicht an, dass es noch besser zum oberen passt, ggf. mit einer sehr leichten Kürzung einhergehend. Das zeichne ich mir nochmal auf und gehe es in Ruhe durch. Bis ich das finalisiere, habe ich ja noch gut mit dem Hals zu tun, da steht jetzt das Profil an.
Ich werde hier auf jeden Fall weitere Fortschrite festhalten.

[walktheline]

Es geht los mit dem Hals-Shaping. Unter dem Spannstab will ich genug Holz stehen lassen, darum mach ich den Hals lieber etwas dicker. 7 mm Griffbrett, 9mm Spannstabkanaltiefe, 7 mm Holz unter dem Kanal, komme ich auf 23 mm ca. am Sattel/Ende des Spannstabs, das ja ca. beim 1. Bund liegt. Form tendenziell ein U, mal sehen, wie es dann gut in der Hand liegt.

Die Shinto-Raspel macht Spaß beim Shaping, muss nur aufpassen, nicht zu beherzt zu arbeiten. Um die Mittellinie herum habe ich einen Bereich von 1,4 cm am Sattel angezeichnet, der dann zum Korpus hin breiter wird, als Orientierung.
Mal zwei Work-in-Progress-Bilder:

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Außerdem habe ich am Korpus ein paar Feinheiten angepasst, das untere Horn etwas bearbeitet und die Sussparung für das Trussrod-Rädchen etwas erweitert.

[moon]

Eine gewisse Sicherheit bei der Halsstärke mit einzuplanen, ist sicherlich kein Fehler, schon weil im Eifer des Gefechts schnell mal zu viel weg ist. Die 7 mm unter dem Stab halte ich da für recht großzügig und mir wäre der Hals mit 23 mm dann zu dick. Das aber ist bekanntlich sehr subjektiv, genauso wie die Profilform.
Mmn bist Du also erstmal auf der sehr sicheren Seite und und kannst später, wenn der Bass bundiert und soweit ist, daß Saiten aufgezogen werden können, das Halsprofil problemlos noch weiter verschlanken.

[walktheline]

Bundieren spare ich mir bei diesem ja zum Glück, von daher kann ich da noch schneller ran und testen. Ich ziele jetzt mal auf 23 am Sattel und 25 am Korpusübergang. Ich mag dicke Hälse grundsätzlich schon sehr.
Hälse bauen macht bis jetzt Spaß. Wann ich das Bundieren dann mal probiere, weiß ich aber noch nicht; aber früher oder später kommt das.

[jonneck]

Nimm 2mm weniger. Das reicht.

[walktheline]

Stand heute Nachmittag: es geht was voran! Wenn ich die Shapings am Hals fertig habe, kann ich ihn anschließend an den Korpus anpassen. Im Moment habe ich noch eine Spalte vorne beim Rädchen, da muss ich noch nacharbeiten. Der Hals sitzt auch noch sehr stramm in der Halstasche, ich denke, ganz so stramm muss es nicht unbedingt sein.
Dann, wenn das alles sitzt, kann ich die Löcher für Mechaniken bohren, sind schon grob angezeichnet, dann Löcher für die Schraubmuffen im Hals (Befestigung mit M5-Schrauben), und wenn das alles soweit ist, kann ich die Brücke positionieren und schonmal probehalber Saiten draufziehen, um zu sehen, wie es so zusammenkommt und wie der Bass auch spielt.
Wenn das alles passt, kann die Oberflächenbehandlung (inkl. abschließende Schleiferei...) kommen. Hartöl auf den Hals inklusive Griffbrett, Dekorwachs auf den Korpus.
Bilder lasse ich mal unten.

[Poldi]

Ich würde die Bundmarkierungen noch einmal nacharbeiten, wenn das GB geölt wird siehst du das noch mehr.
Raussägen und ein passendes Furnier einlegen.

[walktheline]

Danke, Micha! Das wäre die sauberste Lösung, stimmt. Ich frage mich, ob ich das mit meinen Mitteln hinbekomme (kleine Japansäge, mittlere Japansäge, Stechbeitel, Feilen). Jetzt habe ich, nur zum Test, nochmal Ahornschleifstaub gemischt mit etwas Wasser und Titebond draufgetropft und nach ein paar Minuten den Überstand abgewischt. Vielleicht ist nochmal etwas eingezogen und es sieht gleichmäßiger aus.

Falls nicht, könnte ich natürlich gleich die maximalistische Tour machen: ein Furniersandwich machen (Ahorn-dunkles Holz-Ahorn) und für diese dann dickere Einlage passende Schlitze sägen (oder doch in die freie Werkstatt in der Nähe gehen und mir dort etwas mit Fräsen helfen lassen). Wäre sicher auch schön, und auch besser sichtbar mit einem dunklen Streifen in der Mitte. Oder nach dem Aussägen mit gefärbtem Epoxy füllen... sowas hab ich aber noch nie gemacht und ich bin auch nicht sicher, ob die "Schmiererei" dann so toll wird.

[MusikMaxx]

Ich würde die Bundmarkierungen mit einem Dremel (oder Proxxon) mit Führung ausfräsen, das geht recht gut. Und so ein Gerät braucht man aus meiner Sicht sowieso öfter im Gitarrenbau.

[bea]

Nimm 2mm weniger. Das reicht.

Ein gut gemachter Hals kann auch mit 23mm komfortabel sein, vor allem wenn das Profil ganz leicht asymmetrisch ist.

Vor allem: ein bundloser Hals sollte um die Höhe der Bundstäbchen dicker sein als ein bundierter. Damit er sich beim Greifen "normal" anfühlt.

[walktheline]

Danke für den Tipp mit dem Dremel, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht! Habe mir den Dremel heute bereitgemacht und einen Testlauf im Tonabnehmer-Swimmingpool gemacht mit dem etwas größeren Fräser, das ist schon mal fein zum Saubermachen in dem Bereich.

Ich habe mir Walnuss-Furnier bestellt, das ich dann im Wechsel mit Ahorn (entweder hell-dunkel-hell oder andersrum) als neue Markierungen einsetzen würde. Das reine Furnier kommt auf ca. 1,9-2,0mm (Ahorn hat 0,6 laut Angabe, Walnuss 0,7). Mein Vater hat bei seinem Dremel so einen diamantbesetzten Gravierer/Fräser in 1,9mm, könnte man sowas probieren, was meint Ihr, oder ist der genau falsch? Wenn ich mich stufenweise vorarbeite, könnte es ja evtl. gehen. Mal an einem Probestück testen... Ansonsten muss ich nach einem anderen Fräser schauen.

Beate, vielen Dank für den Hinweis! Wie er jetzt ist, fühlt sich der Hals sehr gut an, darum würde ich ihn bis zum Probebesaiten mal so lassen. Wegnehmen geht ja immer...

[ugrosche]

Ich würde so viel Furnier zusammenleimen, bis es zum Fräserdurchmesser passt. Mehrere Durchgänge geht meistens schief. Und Du brauchst unbedingt eine Führung, frei Hand wird das nichts.
So ähnlich hatte ich das hier gemacht.
So einen Fräsvorsatz für Dremel/Proxon kann man günstig selber basteln.

[walktheline]

Deinen Thread hatte ich glaube ich schonmal durchgeschaut, die Lösung hat mir sehr gefallen! Ja, ich wollte es so machen, wie Du beschreibst (das Furnier wollte ich kleben - hab es so verstanden, dass da Leim oft nicht so gut ist wie z.B. Sekundenkleber, aber kenne den Grund grad nicht mehr).
Für den Dremel habe ich keinen Fräsaufsatz, aber dafür einen Ständer - Deine Lösung m,it dem selbstgebauten Fräsaufsatz ist super, sowas würde ich auch gerne machen, speichere ich also mal als Plan B. Ich dachte daran, eine Führung auf der Werkbank zu fixieren, mit der ich mein Werkstück (also den Hals) gleichmäßig gerade auf den Dremel in seinem Ständer zuschieben kann. Wenn das gerade läuft, hätte ich da ziemlich gute Kontrolle über die Fräsung, stelle ich mir vor. Das probiere ich aber natürlich vorher an einem Opferholz/Rest des Halsholzes aus.

[ugrosche]

Mit einem Ständer für den Dremel und einer Führung sollte das gut klappen. Nur Mut!