Mini Parlor

[Simon]

Ich habe lange überlegt ob Binding oder kein Binding, und habe den Design Meister @Haddock um Rat gefragt. Und Urs seine Antwort war: wenn der Body & Griffbrett ein Binding haben braucht der Kopf auch eines. Also den Kanal fräsen

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Und den ersten Teil kleben

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Und die seitlichen Abschnitte

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Und so siehts in Kombination mit dem Griffbrett aus. Ich bin super happy das ich es gemacht habe!

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[Simon]

Das Griffbrett bekam einen 12“ Radius (ohne Foto weil Handy in Reperatur), dabei haben sich 2 Dots verabschiedet. Also neu bohren & einkleben

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Die Leisten mach ich aus Fichte mit stehenden Jahresringen, die wurden auf Breite gesägt

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Und gehobelt

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Und alle grob abgelängt. Nun muss ich mal nachlesen wie hoch die sein sollen, meine Unterlagen liegen natürlich nicht in der Werkstatt

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[Simon]

Es geht ans Bracing. Also erst das X vorbereiten

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Das passt so!

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Und das X vor verleimen . Achja, vorher hat die Unterseite eine Wölbung von 28“ bekommen.

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Dann wurden die ersten Leisten verleimt

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Und später der zweite Schwung

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Der Zargenkranz wurde auf einer Seite plan geschliffen

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Und die Zargen auf grob finale Form gebracht

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Als letzter Schritt heute wurde eine Seite Reifchen eingeleimt

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[ValentinS]

Mein Tipp: Die Leisten im Unterbug nicht bis in den Zargenkranz bzw bis in die Reifchen ragen lassen sondern ausfedern so dass sie ca 2cm vor den Reifchen enden.
Achtung: Ich kenne mich mit X-Bracing überhaupt nicht aus
P.S. Schönes Projekt! Hab den Thread erst gestern entdeckt. Viel Erfolg wünsche ich.
VAL

[jonneck]

Du gibst ja richtig Gas.... ich muss auch mal weitermachen....

[Gerhard]

Mein Tipp: Die Leisten im Unterbug nicht bis in den Zargenkranz bzw bis in die Reifchen ragen lassen sondern ausfedern so dass sie ca 2cm vor den Reifchen enden.

Das X-Bracing lässt man traditionell in die Reifchen ein, da es ja die Hauptlast überträgt. Sollte irgendwann ein größerer Druck auf die Decke kommen, kann die Leiste dann nicht einfach abspringen. Die anderen Leisten kann man gerne auslaufen lassen. Wäre interessant, wie sich ein auslaufendes X verhält - mir persönlich fehlt dazu der Mut.

[Simon]

Danke Valentin & Gerhard! Gerade als Neuling finde ich so Tipps super wertvoll. Ist echt spannend, da baut man über 30 E-Gitarren und steht oft an der Werkbank wie der Ochs am Berg & hat keine Ahnung was man macht

[Simon]

Apropos keine Ahnung was man macht: ich hab mal begonnen die Leisten entsprechend des Plans zu formen. Wenn ich mit irgendwa komplett am Holzweg hin warnt mich bitte!

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Und das X verleimt

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Und die Bodenleisten vorbereitet

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[Simon]

Du gibst ja richtig Gas.... ich muss auch mal weitermachen....

Ich hab auch heute & morgen noch Urlaub, und weiß das danach wieder 10.000 andere Sachen anstehen, und ich kaum voran kommen werde, also muss ich das Zeitfenster noch vollgas ausnützen & am Ball bleiben, vor es wieder in den Job geht!

[Simon]

Mein Tipp: Die Leisten im Unterbug nicht bis in den Zargenkranz bzw bis in die Reifchen ragen lassen sondern ausfedern so dass sie ca 2cm vor den Reifchen enden.
Achtung: Ich kenne mich mit X-Bracing überhaupt nicht aus
P.S. Schönes Projekt! Hab den Thread erst gestern entdeckt. Viel Erfolg wünsche ich.
VAL

Danke! Ich werd mal ein wenig dazu nachschlagen & dies wohl berücksichtigen!!
Das heißt die 2 Finger Bracing Leisten & die Tone Bracing Leiste? In meinem Fall?

[Simon]

Mein Tipp: Die Leisten im Unterbug nicht bis in den Zargenkranz bzw bis in die Reifchen ragen lassen sondern ausfedern so dass sie ca 2cm vor den Reifchen enden.

Das X-Bracing lässt man traditionell in die Reifchen ein, da es ja die Hauptlast überträgt. Sollte irgendwann ein größerer Druck auf die Decke kommen, kann die Leiste dann nicht einfach abspringen. Die anderen Leisten kann man gerne auslaufen lassen. Wäre interessant, wie sich ein auslaufendes X verhält - mir persönlich fehlt dazu der Mut.

Wieder was gelernt! Vielen Dank Gerhard

[ValentinS]

Danke! Ich werd mal ein wenig dazu nachschlagen & dies wohl berücksichtigen!!
Das heißt die 2 Finger Bracing Leisten & die Tone Bracing Leiste? In meinem Fall?

Ich hab bei kleinen Gitarren schon versuchsweise die X-Leisten auf Null ausgefedert. (Die endeten dann kurz vor den Reifchen). Das hat für eine etwas schwingungsfreudigere Decke gesorgt. Gehe aber lieber auf Nummer sicher und folge Gerhard's Tipps. Bau nicht zu steif, denn: kurze Mensur, weniger Saitenzug, kleines Instrument, da braucht es nicht viel. Meiner Einschätzung nach reicht für die X-Leisten breite 8, Höhe am Kreuzungspunkt ca 14 und ab dem Stegfutter in Richtung Body-Ende dann Höhe 9, abfallend und mit ca 2,5mm in die Reifchen eingeklinkt. Vielleicht bekommst Du von den X-Bracing Experten auch noch ein paar Zahlen genannt.

[Gerhard]

Die Leiste unter dem Steg ("Tonebar"... ) kannst du niedriger machen, die ist sicher zu hoch. Vom Querschnitt her kannst du die auch spitzer zulaufen lassen, so wie ein gothischer Spitzbogen.

[Simon]

Weiter ging es mit den Leisten für den Boden. Wie bei der Decke werde ich jene aus Fichte herstellen. Die Höhe habe ich dem Plan entnommen, nach dem ich baue.
Der 20" Radius wurde auf die Leisten übertragen, und jene grob in Form gehobelt

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Anschließend wurden die Leisten im Wölbungsdish auf den finalen Radius geschliffen

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und eingeleimt

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[Simon]

am Kopf haben nur mehr die Löcher für die Mechaniken gefehlt. Normalerweise sollten die gebohrt werden, vor die Fenster gefräst werden, da es ansonsten ziemlich sicher zu Ausrissen kommen kann. Leider sind bei mir die Fenster schon drinnen, da ich dies wohl vor 10 Jahren, als ich den Hals ursprünglich hergestellt habe, nicht bedacht habe.
Deshalb hab ich mir Inlays gebaut, um die gröbsten Ausrisse zu verhindern.

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die Position der Mechanik, welche am nähsten am Hals liegt, wurde angezeichnet

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@Düsentrieb war so super lieb und hat mir schon vor einiger Zeit angeboten seine Bohrschablone zu leihen. Glücklicherweise kam die heute, am letzten Tag meines Urlaubs, an und so konnte ich die Löcher gleich bohren

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die Ausrisse hielten sich in Grenzen, sind aber nicht null. So kann ich damit (halbwegs) leben.

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was ich vergessen habe zu fotografieren: die Schablone bohrt Löcher mit einem Durchmesser von 6.3mm. Die Mechaniken brauchen aber 1/4". Deshalb wurden die Löcher aufgebohrt. Dies erledige ich mit einem 1/4" Bohrer, und stell den Bohrer auf Rückwärts. So kommt es zu keinen Ausrissen.

Probesitzen der Mechaniken:

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die kleinen Ausrisse haben mich dann im Laufe des Tages immer mehr gestört, und so wurden diese mit Epoxi und Schleifstaub gefüllt. Die Löcher muss ich dann natürlich wieder frei schleifen

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[Simon]

und weil noch Zeit war habe ich an der Ausformung der Balken der Decke weiter gemacht. Danke hier nochmals an alle, die mir Input gegeben haben.
Es hat absurd viel Spaß gemacht, auch oder weil ich einfach noch nicht weiß worauf es ankommt. Aber diese sehr meditative Arbeit mit Stemmeisen und Fichte hat mir äußerst gut gefallen. Das mach ich ganz gewiss nochmals!

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und mal die Werkbank aufgeräumt und die Leisten verschliffen.

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ich bin nun ein paar Tage außer Lande, also gehts hier erst in einigen Tagen weiter! ich freu mich schon drauf

[olsi]

Hallo Simon, bin gerade erst auf den Bericht gestoßen und habe ihn begeistert verfolgt
Danke dafür schonmal.
Ich baue gerade erst meine 3. Akustik und habe daher auch noch nicht die Erfahrung wie z.B. Gerhard, aber ich sage gerne was mir noch aufgefallen ist. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege...
Das Stegfutter scheint mir etwas schmal zu sein, ich persönlich hätte es etwas mehr überstehen und auch bis zum X durchlaufen lassen!?
Bei meiner ersten hatte ich es auch zu schmal gelassen und bekam dann Probleme mit dem Steg (nennt sich glaube ich "Belly Bulge" o.ä.).
Dann hast die evtl. die Bohrung für den Zugang zum Halsstab durch das Schalloch vergessen. Bitte nachholen bevor Du die Decke aufleimst, sonst wird es schwierig
Und dann noch zu Deiner Frage bei der Schallloch-Fräsung Thema "ausfransen". Ich habe mir aus ein paar Holzresten und einem alten Stichsägeblatt einen Kreisschneider (https://www.gitarrebassbau.de/viewtopic.php?t=11767) gebastelt und damit bei meinem aktuellen Projekt das Schalloch komplett per Hand geschnitten. Das ging super. Dazu evtl. vorher eine Schicht Schellack aufpinseln hilft auch noch.
LG und weiterhin gutes Gelingen. Ich lese mit...
Oliver

[Ketarrenmacher]

Wäre interessant, wie sich ein auslaufendes X verhält - mir persönlich fehlt dazu der Mut.

Bei meinen C2 Modellen mache ich das. Das X und alle unteren Leisten laufen ca. 20mm vor den Reifchen aus.
Knut Welsch hat die Beleistung ca. 1990-95 konzipiert, ich habe sie leicht verändert und für mich standardisiert.
Macht keine Probleme.

[Simon]

Hallo Simon, bin gerade erst auf den Bericht gestoßen und habe ihn begeistert verfolgt
Danke dafür schonmal.
Ich baue gerade erst meine 3. Akustik und habe daher auch noch nicht die Erfahrung wie z.B. Gerhard, aber ich sage gerne was mir noch aufgefallen ist. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege...
Das Stegfutter scheint mir etwas schmal zu sein, ich persönlich hätte es etwas mehr überstehen und auch bis zum X durchlaufen lassen!?
Bei meiner ersten hatte ich es auch zu schmal gelassen und bekam dann Probleme mit dem Steg (nennt sich glaube ich "Belly Bulge" o.ä.).
Dann hast die evtl. die Bohrung für den Zugang zum Halsstab durch das Schalloch vergessen. Bitte nachholen bevor Du die Decke aufleimst, sonst wird es schwierig
Und dann noch zu Deiner Frage bei der Schallloch-Fräsung Thema "ausfransen". Ich habe mir aus ein paar Holzresten und einem alten Stichsägeblatt einen Kreisschneider (https://www.gitarrebassbau.de/viewtopic.php?t=11767) gebastelt und damit bei meinem aktuellen Projekt das Schalloch komplett per Hand geschnitten. Das ging super. Dazu evtl. vorher eine Schicht Schellack aufpinseln hilft auch noch.
LG und weiterhin gutes Gelingen. Ich lese mit...
Oliver

Hey, du hast immerhin 3 Akustikgitarren mehr Erfahrung als ich
Wie groß (im Vergleich zur Bridge) hat du denn dein Stegfutter immer gemacht? und danke wegen der Trussrud Bohrung.... ojemine

[olsi]

Wie groß (im Vergleich zur Bridge) hat du denn dein Stegfutter immer gemacht?

Ich hatte zuletzt jeweils vorne und hinten ca. 6-7mm Überstand und bis jetzt noch keine Probleme festgestellt.
Wahrscheinlich kommst Du bei der kleineren Parlor aber auch mit weniger aus!? Kommt ja auch etwas auf das Stegdesign an. Ich habe z.B. bei meinem aktuellen Projekt extra darauf geachtet, dass der Steg an den Enden auf jeden Fall über das darunterliegende X-Bracing hinausragt.

[Simon]

Ojemine, hier war wohl super lange Pause angesagt; aber es ist so einiges dazwischen gekommen. Gestern aber endlich weiter gemacht!

Die Leisten vom Boden mussten noch geschnitzt werden, hier orientiere ich mich am Plan.
Werden die eigentlich in die Reifchen eingeklinkt? Oder soll man die auch auslaufen lassen?

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[Simon]

Dann noch den Trussros Zugang gebohrt

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Und nun kommt was, wo ich mir im Nachhinein unsicher bin, ob ich nicht was versemmelt habe
Und zwar gehts um meinen Trussros. Der ist länger als der Hals und geht so in den Halsblck hinein. Siehe Foto.
Wenn ich aber nun Bauthreads durchschaue dann ist der dieser immer nur so lange wie der Hals? Brauche ich also einen mit 300mm (und wenn ja: hat da wer eine Quelle dafür?)?

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Ich hätte (wo ich mir eben im Nachhinein unsicher bin ob das so korrekt ist) eine Verlängerung des Kanals in den Halsblock geschnitzt.
Und mir fällt gerade beim Anschaun der Bilder auf das dies sowieso keinen Sinn macht. Der Kanal im Hals schließt an der Oberseite bündig mit der Decke ab. Meine Verlängerung mit dem Halsblock. Also um die Stärke der Decke zu viel.
Müsste ich hier also den Trussrod um die Stärke der Decke tiefer legen & dann verschließen? Oder einfach einen neuen Trussrod bestellen?

So hätt ich es gemacht:

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Vielen Dank für die Hilfe

[Düsentrieb]

Ich versteh das Problem glaub ich nicht so richtig. Es machen fast alle so, dass der trussrod bis kurz vorm schallloch reicht. Und der Kanal geht entsprechend auch durch den Halsblock. Wenn der Hals eingelassen ist, dann ergibt sich ein durchgehender Kanal, von oben durch griffbrett und decke begrenzt. Das sieht doch auf den Bildern genau nach diesem Zustand aus?

[Simon]

Ich versteh das Problem glaub ich nicht so richtig. Es machen fast alle so, dass der trussrod bis kurz vorm schallloch reicht. Und der Kanal geht entsprechend auch durch den Halsblock. Wenn der Hals eingelassen ist, dann ergibt sich ein durchgehender Kanal, von oben durch griffbrett und decke begrenzt. Das sieht doch auf den Bildern genau nach diesem Zustand aus?

Ah danke! Vielleicht steh ich auch gerade am Schlauch: der Halsstab liegt ja auf der Oberseite des Halses auf. Im Moment liegt er im Halsock auf einer Höhe, dass die Decke ja noch drauf kommt.
Wird der Halsstabkanal dann also durch die Decke gefräst? Ansonsten passt ja das Level von Halsstab im Hals zu Halsstab im Halsblock nicht?
Oder kapier ich das Problem gerade nicht?

[Simon]

Nachtrag; ich glaub ich habs kapiert, ich war also fast am richtigen Weg.
Nur ist die Nut im Halsblock dann genau um die Stärke der Decke zu tief, das lässt sich ändern:

Hier sieht man aus nem anderen Thread hier die Nut in der Decke