Planungsthread Elektrische Mandoline

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Das Fräsen hat Spaß gemacht aber irgendwie hab ich die Schablone nicht optimal positioniert, Ergebnis siehe Bilder. Einen Ausriss nahe der Spitze habe ich auch. Ich kann das alles mit Holzpaste richten, denke ich. Lackiert wird ja eh deckend...

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Vor dem Löcher machen (Pickup, Potis, E-Fach) würde ich die Decke gerne etwas vor Ausrissen schützen, da die Decke ja eher dünn ist. Würde Holzsiegel als Grundierung da helfen?

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Heute hab ich die Löcher für die Griffbrettinlays gebohrt. Die Perlen haben einen Durchmesser von 7 mm, also mit dem 8 mm-Bohrer gebohrt. Ich will die ja mit Epoxy eingießen, das Loch füllt sich also dann eh. Die "Bohrspitze" im Holz fülle ich mit etwas Holzpaste, weil die Spitze leicht durch das Griffbrett durchgekommen ist. Die Bohrung muss wegen der Dicke der Perlen (3 mm) aber etwas tiefer sein (5 mm hab ich gewählt), damit ich die Perlen nicht beim Radiusschleifen erwische.
Leider, weil ich ja offenbar zu sehr dilletiere, und obwohl ich vor dem Bohren genau angepeilt habe, hat es bei ein paar Löchern nicht für eine genau mittige Bohrung gereicht. Super ärgerlich, weil man sowas halt sieht. Aber wegen sowas klopp ich kein Ebenholz weg, das ist dann halt so; es sei denn, die junge Abnehmerin findet es zu schlimm. Dann würde ich auf ein Apfelholz-Griffbrett umsteigen, da hab ich sehr schönes Holz bekommen.
Bilder folgen.
Nächste Schritte: Graphitstab einkleben, Inlays einkleben, Korpusform fertigstellen (mit gefüllten Ausrissen etc. auch den Boden bündig fräsen).
Dann den Halsfuß fertig formen und dann Halstasche fräsen (Leistenmethode). Dann Pickup-Loch fräsen, E-Fach freilegen.
Mit der wenigen Zeit, die ich gerade habe, weiß ich nicht, wie schnell das alles gehen wird. Aber werde mich bemühen. Dann lauert ja schon der nächste Alptraum am Horizont - die Glitzerlackierung...

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Das ist jetzt der Zustand. Der zukünftigen Mandolinistin gefällt es so, also wird weitergemacht. Natürlich hätte man es auch über Block Inlays statt Dots retten können, aber das wird halt jetzt so.

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Es ging weiter, mit dem Hals. Ich hab mit Uhu Epoxy den Graphitstab eingeklebt. Drüber ein passendes Stück Nussfurnier. Das ganze dann bis zur Endhärte nach 24 Stunden mit einer Lage Backpapier zwischen Klotz und Hals bezwungen/gezwingt.
Die Inlayperlen hab ich ebenfalls mit Epoxy eingeklebt. Wie sie da rauskommen, werde ich wohl erst nach dem Griffbrettradius machen in voller Klarheit sehen. Das Furnier für die Kopfplattte habe ich auch grob zugeschnitten (ein Rest Decke). Ich bin noch nicht sicher, ob ich die Kopfplattte auch farbig mach... Eigentlich ist das eine Recht schöne, nicht zu auffällige Maserung, find ich. Mal sehen.
Wie man auf den Bildern sieht, muss von der Halsbreite noch was weg, ebenso vom Griffbrett. Ich denke, ich würde zuerst die Bünde sägen, dann das Griffbrett (noch ohne Radius) aufleimen. Dann kann ich die Schablone nochmal draufkleben und die Halsbreite finalisieren bevor dann die Bünde drankommen.

Zum Sägen und Bundieren habe ich:
Eine kleine Japansäge, die mir noch sehr scharf vorkommt.
Eine Führung zum Sägen (für die Rechtwinkligkeit)
Ein Stück Sperrholz als Tiefenbegrenzer, zum an die Säge kleben
Einen Hartplastikhammer
Sekundenkleber

Ich habe zum Test mit meiner Säge einmal in einen Rest Apfelholz einen Schlitz gesägt und einen Bund vorsichtig darin versenkt. Der Schlitz scheint minimal zu breit für den Bunddraht zu sein (oder ich habe durch wackeln etwas zu breit gesägt, auch möglich), weshalb ich eventuell zum Kleber greifen müsste. Der Tang des Bunddrahtes (Sintom 18% Neusilber von Rall) ist auch ziemlich wenig ausgeprägt, habe ich den Eindruck. Kann morgen mal Fotos einstellen. Die Vorbiegung des Drahtes scheint mit aber gut zu sein nach einem Vergleich mit dem 12 Grad Radiusschleifklotz.

Hier mal Bilder des aktuellen Standes:

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Heute konnte ich eine ruhige halbe Stunde (oder auch etwas mehr...) nutzen, um die Bundschlitze zu sägen, Ergebnis siehe Bild, Methode siehe weiteres Bild. Ich habe das Griffbrett auf der Arbeitsplatte festgeklebt (doppelseitiges Klebeband), und zwar mit der Mittellinie parallel zur Arbeitsplattenkante. Dafür habe ich eine parallele Linie auf der Arbeitsplatte markiert. Der Anschlag meiner Sägehilfe ging an die Arbeitsplattenkante und die Bundschlitze waren somit im rechten Winkel zur Mittellinie des Griffbretts. Vor jedem Sägen habe ich die angezeichnete Linie geprüft (Mensurtabelle lag griffbereit), dann nach dem Fixieren der Sägehilfe nochmal gemessen, dann gesägt.
Ergebnis: Bei ein oder zwei Bünden ist der Schlitz etwas breiter geworden, zumindest oben. Das sollte aber durch die Bundkrone überdeckt werden, weil es dann doch nicht sooo breit ist. Wahrscheinlich muss ich die Bünde einkleben, aber mal sehen.

Frage zum Thema Bünde ablängen: Ich habe ja keine spezielle Zange zum Abzwicken des Überstandes. Manche schleifen sich eine Kneifzange zurecht, wenn ich das recht verstanden habe. Ich schätze, den Überstand mit dem Dremel und dann der Feile abschleifen wäre eher arbeitsintensiv, oder (wenn das überhaupt möglich ist...)? Ich weiß nicht, wie viele Griffbretter ich noch bundieren werde, insofern würde ich jetzt ungern 50 € aufwärts in eine Spezialzange investieren wollen.

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[Janis]

Frage zum Thema Bünde ablängen: Ich habe ja keine spezielle Zange zum Abzwicken des Überstandes. Manche schleifen sich eine Kneifzange zurecht, wenn ich das recht verstanden habe. Ich schätze, den Überstand mit dem Dremel und dann der Feile abschleifen wäre eher arbeitsintensiv, oder (wenn das überhaupt möglich ist...)?

Bei normalem Bundmaterial ist das recht einfach genau so zu machen. Je nach Stärke würd ich auch ein Probe mit einem soliden Seitenschneider machen.
Bundabschnitte dann auf der einen Seite mit minimal überstand ansetzen, einhämmern und auf der anderen Seite mit dem Dremel oder Zange
ablängen.
Am Ende Überstände mit einer Feile, einem Schleifbrett oder am Bandschleifer plan- und fasig schleifen.

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Das klingt machbar! Danke für die Erklärung, ich hoffe, bald dazu zu kommen

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Auf einem Reststück Deckenholz habe ich jetzt mal zwei Oberflächen ausprobiert. Erstmal mit Holzsiegel (10% verdünnt) grundiert, dann eine Hälfte mit rosa-metallic Acrylfarbe von Kreul bepinselt. Auf die andere Hälfte habe ich erneut Holzsiegel gepinselt und dann Glitzer draufgestreut. Noch nicht super gleichmäßig, aber für einen Test erstmal ok. Mit einem feinen Sieb könnte das noch gleichmäßiger gehen, muss noch eines besorgen.
So sieht das aus:

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Ich finde, Glitzer kommt gut. Morgen kommt noch eine Schicht Holzsiegel drauf und dann gucke ich mal, wie viele Schichten es braucht, bis die Oberfläche passt.

Außerdem habe ich den Hals auf die richtige Breite gebracht, mit ein paar Zehntel-mm Luft. Die Halstasche habe ich angezeichnet und werde dann nach dem Vorforstnern mit Hilfsleisten fräsen.

Die Korpusform habe ich manuell weiter in Form gebracht. Der Überstand war sehr dünn, also ging das mit der Laubsäge und Schleifpapier gut. An den Ausrissen muss ich noch eine Schicht Holzpaste draufkleistern.

Falls ich wirklich noch eine Mandobird bauen sollte, hab ich heute ein schönes Apfel-Griffbrett ausgesägt (aus dem Apfelholz baue ich gerade einen Gitarrenständer für meinen Bruder). Vom Apfel hätte ich dann auch noch genug für Korpusflügel zum Fügen an den durchgehenden Hals (Ahorn? Mahagoni? Etwas ganz anderes? Wie ihr seht, bin ich wohl schon in der nächsten Planungsphase...).

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Halstasche ist in Arbeit. Noch sind mir dabei keine gröberen Schnitzer passiert, also mal sehen. Erst geforstnert, dann gefräst mit festgeklammerten Latten und dann noch zweimal Latten weiter raus versetzt, um den letzten Millimeter rauszuholen auf dem Weg zum straffen Sitz. Die Ecken mache ich mit dem Beitel, sind noch nicht perfekt. Boden muss ich nochmal drüber, evtl. nur mit Schleifpapier oder auch nochmal fräsen. Kann sein, dass ich noch etwas tiefer gehen muss.

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So, ein neuer Patzer. Beim Halstasche fräsen wollte ich zu viel auf einmal wegnehmen und dann hat mir die Oberfräse als Ausdruck des Protests gleich noch einen Teil des Randes rausgesplittert:

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Ich werde da den abgesplitterten Teil plan fräsen und ein Stück Ahorn reinsetzen. Sehr ärgerlich, das. Aber reparabel.
Ansonsten kann ich vermelden, dass der Korpus am Hals schwebt, also bis jetzt passgenau gearbeitet trotz des Schnitzers (kein Beweisfoto gemacht).



Ich habe mir überlegt, den Hals mit Titebond Hideglue reinzuleimen, weil ich ihn damit im Zweifel ja wieder lösen könnte, wenn sich doch etwas verziehen würde o.ä. Leimen find ich bei dem Instrument eleganter als schrauben und warum nicht einfach (mit entsprechender Vorbereitung etc) probieren?

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Vor dem Urlaub kann ich hoffentlich die Halstasche noch richten und den Halsfuß auf die richtige Dicke bringen. Mal sehen. Ansonsten streiche ich grad täglich Holzsiegel auf das Probestück Glitzerholz, um das Pulver drunter zu begraben. Morgen mal vorsichtig zwischenschleifen, ob das schon passt, dickenmäßig.

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Schadstelle entfernt, noch nichts neues eingeleimt, und der Hals hält trotzdem schon. Schön.

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Hier die Farben in hellem Licht. Das Extrastück ist Glitzer in Epoxy. Das kommt aber zu blass. Durch die leichte Tönung ins gelbliche bei Holzsiegel wird das pink kräftig, scheint mir. Ich habe vorsichtig mit 1000er Schleifpapier drübergeschliffen und das Glitzerpulver ist nun gut eingebettet (habe auch mit jeder Schicht satt Holzsiegel draufgepinselt). Ob die Oberfläche am Ende "glatt" wird oder so ein wenig "Struktur" hat, wird sich zeigen. Muss wegen mir nicht glatt sein, aber mal sehen.
Ansonsten habe ich heute meinen Stechbeitel geschärft. Ist nicht perfekt (schneidet keine Haare) aber besser als zuvor (und in den Finger ritzt er ganz wunderbar bei ungeschickter Arbeit!).

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Urlaub vorbei, endlich wieder etwas Freizeit...
Das Korrekturstück für den Hals muss ich noch einsetzen, ansonsten ist die Halstasche gut, also auf Endtiefe.
Der Hals ist jetzt so tief drin dass nur noch das Griffbrett über dem Korpus liegt. Mit der Fender-ähnlichen Brücke hab ich da beim Prüfen mit Lineal und Holzklotz (1,5 mm) als Bundersatz einen guten Saitenverlauf über das Griffbrett, also ohne Winkel. Kann da nochmal ein Foto einstellen.

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Es ging wieder mal weiter.
Die Halstasche ist angepasst und jetzt wirklich hart an der Grenze zu "zu eng". Das Ebenholzgriffbrett habe ich mit Alkohol entfettet an der Leimseite und habe es aufgeleimt, mit Stecknadeln im 1. und 12. Bund vor Verrutschen gesichert. Der Hals muss noch leicht an das Griffbrett angepasst werden und danach sollte sowohl die Halstasche als auch der Hals bereit sein.
Ich freue mich auf das Radiusschleifen, ist ja auch ein kleines Griffbrett. Bin gespannt, wie dann das Griffbrett und die Inlays nach dem Polieren aussehen. Auf die Bundierung danach bin ich noch mehr gespannt. Vor allem freue ich mich auf das Hals-Shaping, das war sehr schön bei meinem Bass.

Am Korpus will ich die Kanten stark verrunden, dass es wirklich herzig wird. Ich denke, mit der Oberfräse kriege ich das gut hin.
Mal sehen, wie alles wird.

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Bilder:

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Auf der Kopfplatte sieht man die Reste eines missglückten Furnierversuchs. Habe jetzt Riegelahorn von dem PRS-Top-Rest, das ich auf ca. 3 mm Stärke bringen will. Da kommt dann ein Glitzerherz als Inlay rein und als Schriftzug "<Pinky>".

Das Verleimen hat gut geklappt. An Griffbrettende wird die Form etwas spitz zulaufend um die Herzform aufzunehmen.

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Ich bin dabei, das Griffbrett zu polieren, Radius war ja schnell geschliffen. Bin jetzt bei 800er Korn. In den Inlays muss ich noch säubern, da gab es ein paar Luftbläschen. Die würde ich mit Sekundenkleber füllen, wenn alles sauber ist - es sei denn, jemand hat noch einen besseren Vorschlag?
Wenn alles sauber ist, poliere ich weiter, das wird schön glänzen, glaube ich.

Das E-Fach hab ich per Stechbeitel freigelegt, etwas ausfräsen muss ich dann auch noch und den Rahmen sauberbekommen. Ich überlege, den Deckel mit Magneten zu befestigen, aber mal sehen. Habe so Neodym-Pillen da, aber muss testen, ob die nicht zu stark sind.

Die Pickup-Aussparung habe ich angeritzt mit dem Cuttermesser, damit nix ausreißt. Wird dann auch freigelegt. Der Lipstick wird nur am Pickguard befestigt, das macht den Einbau etwas entspannter für mich.

[Janis]

Wenn der Hals die finale Position hat, bitte die Mittellinie neu aufzeichnen bevor die Brücke angeschraubt wird. Scheint jetzt nicht ganz zu fluchten!?

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Unbedingt, danke für den Tipp! Ist mir beim Arbeiten schon aufgefallen und wäre spätestens beim Positionieren der Brücke akut geworden. Für den Pickup hab ich eh etwas Spiel mit der größeren Aussparung.

[Poldi]

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Ich bin dabei, das Griffbrett zu polieren, Radius war ja schnell geschliffen. Bin jetzt bei 800er Korn. In den Inlays muss ich noch säubern, da gab es ein paar Luftbläschen. Die würde ich mit Sekundenkleber füllen, wenn alles sauber ist - es sei denn, jemand hat noch einen besseren Vorschlag?

Mit einem Gemisch aus Schleifstaub und Epoxid oder erst Schleifstaub in die Poren und dann Sekundenkleber drauf.

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Der Tipp ist top, aber in dem Fall muss ich es anders machen, hier mal Details:

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Ich habe mit dem Gravillo mal gereinigt; muss wahrscheinlich noch großflächiger Material abnehmen:

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Eventuell muss ich auch umplanen oder improvisieren. Ich habe noch Silberglanzpigment zB, das könnte ich nach Abschleifen drüber kleistern mit Epoxy oder Sekundenkleber, um ansehnlichere Markierungen zu bekommen. Mal überlegen bzw. mal an einem Probestück testen.