Heute war dann "Kleinkram"-Tag.
Zuerst die Saitenerdung verlegt, dazu hatte ich ein Stück Litze etwa 3cm weit abisoliert und verzinnt. Blanke Kupferlitze oxidiert schnell, dann geht eventuell der Kontakt verloren. Deshalb das Zinn.
Da dann einfach die Steg-Grundplatte ´draufgeschraubt, die Schrauben wie immer dazu ein wenig gewachst.
Da ich mich der Einfachheit halber ja gegen String-Ferrules entschieden hatte, mussten in die Bohrungen auf der Body-Rückseite noch kleine Unterlegscheibchen (Außendurchmesser 7mm). Die habe ich einfach mit jeweils einem Tropfen Sekundenkleber eingeklebt.
Am anderen Ende mussten noch die Mechaniken montiert werden. Die habe ich, genau wie schon bei der Probemontage, zunächst nur mit dem Schraubhülsen von der Vorderseite aus verschraubt, nur leicht festgezogen und dann ausgerichtet. Verdrehen lassen sie sich ja in diesem Zustand noch.
Ich habe sie versuchsweise mal parallel zur Mittelachse ausgerichtet, wie ich das bisher bei allen 3+3 Kopfplatten gemacht hatte:
Gefällt mir hier aber nicht, also wieder so ausgerichtet wie bei der Probemontage: Parallel zu den Kopfplattenkanten (bzw. an der geschwungenen Seite in einer Linie).
Die Löcher für die Verdrehsicherungs-Schräubchen bohre ich immer bei montierten Mechaniken, dann kann ich die Laschen gleich als "Schablone" benutzen. Etwas knifflig ist die Bohrtiefe, das Bohrfutter setzt nämlich nicht an den Laschen auf, sondern schon auf dem Zahnrad (bzw bei geschlossenen Mechaniken auf dem Gehäuse). Lässt man den Bohrer aber zu weit aus dem Futter ragen, kommt man schnell auf der Kopfplattenvorderseite wieder heraus. Deshalb halte ich die Bohrmaschine seitlich an die Kopfplatte, um die Bohrerlänge zu ermitteln:
Gebohrt habe ich hier mit 1,5mm Durchmesser. Die Hipshot-Schräubchen sind etwas dicker (und zum Glück stabiler) als die meistens mitgelieferten. Bei anderen hatte ich es schon, dass sie mir bei 1mm-Bohrung abgerissen sind, bei 1,5mm aber wieder herausfielen. In dem Fall hilft aber Einkleben mit Titebond. Die Schräubchen sind ja nur Verdrehsicherung und nicht auf Zug belastet.
Auch hier das Wachs nicht vergessen. Auch bei Titebond-Einsatz, damit sie im Notfall wieder herausgehen.
Fertig verschraubt:
Dann noch die Saitenreiter montiert und schonmal grob voreingestellt.
Zu den Gurtknöpfen gibt´s nicht viel zu sagen, außer dass die von mir verwendeten einen ungewöhnlichen 2,5mm-Bohrer benötigen. Den hinteren Knopf habe ich außermittig angebracht, da diese Gitarre (trotz Mini-E-Fächelchen) oberhalb der Mitte deutlich mehr Material hat als unterhalb und ich so den Schwerpunkt unterhalb der Gurtknopf-Linie zu liegen bekomme. Das nimmt ein wenig an "Kippeligkeit"; zu viel an Außermittigkeit lässt die Gitarre dann aber auch unhandlich wirken. Schwer zu beschreiben, muss man halt mal ausprobieren. Ich hoffe, das gut getroffen zu haben.
Nochmal ein schneller Check, ob der Hals gerade geblieben ist: Passt, das Stahllineal liegt sauber auf allen Bünden, gerader geht´s nicht.
Und schon können Saiten ´drauf, damit ich schonmal einstellen und testspielen kann, auch wenn die Elektrik noch fehlt.
Was soll ich sagen: Die niedrigen flach auslaufenden Bünde spielen sich genau so geschmeidig, wie ich mir das vorgestellt habe
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Aber ansonsten will der Funke noch nicht so recht überspringen... also erstmal weiteres Setup:
Zuerst die Sattelkerben: Außer der d-Saite durften alle noch ein wenig tiefer. Ich mache das immer so, dass nur wenig Luft (etwa ein Zehntel mm) über dem ersten Bund bleibt, wenn man die Saite im dritten Bund drückt. Dazu darf man aber nicht vergessen, bei frischen Saiten vorher den "Buckel" direkt am Sattel vorsichtig wegzudrücken.
Die d-Saite ist genau dort wo ich sie haben will, einen Spalt sieht man fast nicht mehr, aber zwischen Sattel und Finger gezupft ergeben sich noch sauber zwei unterschiedliche Töne, je nachdem ob ich im dritten oder zweiten Bund greife.
Alle anderen Saiten habe ich auch in ihren Sattelschlitzen "tiefergelegt", dabei die Schlitze für die umwickelten Saiten am Grund mit zusammengefaltetem Schleifpapier ein wenig verrundet. Bei gegriffenem dritten Bund bleibt jetzt jeweils noch etwa ein Zehntel Millimeter Luft zum ersten Bund.
Die Saitenlage passt schon ganz gut, ich hatte die Reiterchen bei Montage nach Augenmaß ja schon etwa 2-3mm hochgekurbelt. Tiefes E hat knapp über 1,5mm, hohes e knapp darunter im 12.Bund. Als Maß muss da ein 1,5mm dickes Plektrum herhalten. Alle anderen Saiten nach Augenmaß dem Griffbrettradius angepasst.
Die Intonation hat auch fast auf Anhieb gepasst, auf allen Saiten brauchte ich etwa einen Millimeter weniger an Kompensation als ich voreingestellt hatte.
Nevig an der ganzen Aktion ist, dass man für jeden Einstellvorgang die Saiten entspannen und danach wider neu stimmen muss, damit man keine Schräubchen beschädigt. Deshalb hat das ganze Prozedere auch fast 2 Stunden benötigt, obwohl es nur Kleinigkeiten waren.
Was jetzt noch nicht passt, ist die Halskrümmung. Auch unter Saitenzug bleibt der Hals absolut gerade, aber ich habe auch nur 9-42er Saiten ´drauf. Da ich den Sattel aber so tief wie möglich gefeilt habe, klirrt´s jetzt minimal zwischen Sattel und Greifhand. Ein wenig "Relief" brauche ich also, mal sehen, ob der Hals noch von selber nachgibt (eventuell mit einem 10er Saitensatz), notfalls muss ich mit dem Trussrod nachhelfen (der ist übrigens tatsächlich locker, das wenige Spiel in den Gewinden ist ohne Belastung deutlich spürbar).
Ein wenig noch zum Thema "Relief" und Sattelhöhe:
Theoretisch gibt´s da zwei Extreme:
-Erstens ein absolut ebenes Griffbrett. Greift man jetzt irgendwo, schlagen die Saiten auf allen Bünden zwischen Sattel und Greifhand auf, wenn die Sattelkerben auch auf Bundhöhe liegen. Also darf man in diesem Fall den Sattel nicht so tief kerben.
-Zweitens einen Sattel, bei dem die Kerben bis auf Bundniveau heruntergefeilt sind. Ist dann das Griffbrett absolut eben, haben wir wieder die Situation, dass beim Greifen die Saiten zwischen Sattel und Greifhand auf den Bünden aufschlagen. In diesem Fall braucht der Hals ein wenig "Relief", muss sich also ein wenig nach vorne krümmen.
Beides hat Vor- und Nachteile, und beide Varianten haben dementsprechend ihre Befürworter und Gegner
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-Das gerade Griffbrett ermöglicht eine schön niedrige Saitenlage, da ja in Richtung der hohen Bünde keine "Sprungschanze" kommt, die ein Saitenscheppern erzeugen könnte. Dafür liegen die Saiten aber in den niedrigen Bünden durch den hohen Sattel bedingt recht hoch, erfordern dementsprechend dort einen erhöhten Kraftaufwand (vor allem spürbar beim berüchtigten Barree-F) und dadurch auch mehr Kompensation, falls man den Steg denn kompensiert.
-Die niedrigen Sattelkerben ermöglichen einen schön geringen Kraftaufwand in niedrigen Lagen, will man aber in hohen Lagen auch eine niedrige Saitenlage erreichen, kommt einem dann das Griffbrettende scheppernd in die Quere.
Ich für mich persönlich versuche dann immer einen Kompromiss aus beidem: Ein wenig Relief, und ein wenig Sattelhöhe über Bundniveau.
Um eben möglichst einfach Spielbarkeit in tiefen Lagen mit möglichst niedriger Saitenlage auch in hohen Lagen zu kombinieren. Also leichtes Spiel über das gesamte Griffbrett zu erreichen.
Aber was heißt "wenig"? Ich greife dazu im letzten Bund und messe im Bereich 7. oder 8. Bund den Abstand Bund zur Saite. Vorausgesetzt die Bünde sind wirklich sauber abgerichtet, reichen dort 2-3 Zehntel Millimeter, damit alles schepperfrei ist. Natürlich wie immer auch abhängig von der eigenen Spielweise und auch Stimmung und Saitenstärke. Das ist mein persönlicher Richtwert, egal nach welcher der obigen beiden Varianten oder einem Kompromiss aus beiden.
Blöd ist´s dann halt bei der vorliegenden Gitarre: Der Sattel ist schon recht tief, das Griffbrett aber absolut gerade.
Jetzt hoffe ich erstmal, dass der Hals noch ein bisschen "kommt", im Notfall muss dann der Trussrod helfen. Gut, dass ich einen Zwei-Wege-Stab verbaut habe
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Gruß
Markus
?):
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. Das macht man für alle (!) Bünde und kann so gezielt nur einzelne nachbearbeiten. 
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, ich baue den Pickup doch selber. Auch wenn ich zuerst einen riesen Schreck bekommen und mich dann tierisch geärgert habe: Ich bin doch mit den Maßen da völlig frei, dann wird der Pickup eben ein wenig größer 
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