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Es hat sich in den letzten Jahren einiges getan in Sachen Halsbefestigung via Schrauben.

Neben der klassischen Halsplatte in Verbindung mit Holzschrauben, haben sich kreative Möglichkeiten etabliert, die ich kurz beschreiben möchte. Ich habe viel recherchiert, in Foren gestöbert, gefragt und natürlich auch selbst ausprobiert.

Hier also meine kleine Übersicht zum Thema Hals-Body-Verbindung mit Maschinenschrauben, Einschraubhülsen und Halspitten.
(Weiter unten folgt ein kleines Tutorial.)

1. Zunächst eine kurze Beschreibung der Begriffe:

1.1 HALSPITTEN (auch ROSETTEN / HALS-BEFESTIGUNGS-UNTERLEGSCHEIBEN / NECK-MOUNTING-FERRULES / SCREW SOCKETS / SCHRAUBENBUCHSEN / VORLEGESCHEIBE / U-SCHEIBE genannt)
Anstelle der Halsplatte (Neckplate - eine Metallplatte mit 4 Löchern) nimmt der ambitionierte Gitarrenbauer heutzutage "Hals-Pitten". Das sind im Prinzip dicke Unterlegscheiben für eine Schraube mit Senkkopf. Die Pitte wird in der Regel im Holz versenkt, damit sie mit der Oberfläche plan abschließt.

VORTEILE
Abgesehen von der eleganteren Optik hat die Pitte weitere Vorteile gegenüber der Halsplatte. Man ist flexibel in Anzahl und Position der Verbindungspunkte und man kann mit dieser Methode eine komfortable, abgerundete und/oder abgeflachte Hals-Body-Verbindung schaffen, die der Neck-Thru Bauart in (fast) nix nachsteht...

1.2 RAMPAMUFFEN (oder EINSCHRAUBHÜLSE / GEWINDEBUCHSE / MUFFE)*
Um dem noch eins drauf zusetzen kann man die gängigen 35 oder 40 mm Holzschrauben durch Maschinenschrauben ersetzten, welche in eine sog. Rampamuffe eingedreht werden. (Rampa ist ein Hersteller und Rampamuffe fast schon ein Gattungsbegriff für diese Art von Einschraubhülsen). Die Rampamuffe wird Halsseitig eingeschraubt.

VORTEILE:
Der Haupt-Vorteil der Muffen-Maschinenschrauben-Kombi ist, dass man beliebig oft und quasi verschleißfrei die Hals-Korpus-Verbindung lösen kann, was gerade in der Bauphase besonders wertvoll sein kann. Eine Maschinenschraube gibt es außerdem in div. Ausführungen und mit verschiedenen Antrieben (Inbus, Senkkopf, Linsenkopf, Zylinderkopf) und kann somit auch als gestalterisches Element fungieren. Sehr dekorativ sind z.B. farbig eloxierte Aluschrauben.

NACHTEILE:
Ganz klar, der deutlich höhere Aufwand bei der Installation. Wo man für die Halsplatte lediglich 4 Löcher für die Halsschrauben vorbohren musste, muss bei der Verwendung von Hals-Pitten und Einschraubhüllsen ein deutlich höherer Aufwand betrieben werden. Wie man so etwas verwirklicht folgt weiter unten im Tutorial.


2. MATERIAL
Wenn man sich nun für diese Verbindungsart entschieden hat, geht die Materialschlacht los. Und da steht man schnell auf verlorenem Posten - jedenfalls ging es mir anfangs so. Leider führen die "üblichen Verdächtigen" unter der Rubrik "Halsbefestigung" zwar Pitten, aber keine Muffen und keine M-Schrauben. Wo man bei der Holzschraube nur zwischen 35 und 40 mm und zwischen Schwarz und Silber wählen konnte, bleibt man bei einschlägigen Befestigungs-Profi-Shops vor einer Unmenge an Variationen, Längen, Antrieben, Gewinde-Steigungen, Materialien und Größen mit kryptischen Bezeichnungen erst mal mit einem großen Fragezeichen stehen.

Also gehen wir mal durch:

A) Gängige Hals-Pitten sind für Holzschrauben gedacht und haben meistens einen Durchmesser von 12 mm und eine Höhe von 4 oder 6 mm. Leider passen diese Hals-Pitten nicht so ganz zu Maschinenschrauben. M4 Schrauben haben einen zu kleinen Kopf und die Schraube "versinkt" in der Pitte. M5 Schrauben haben wiederum einen zu großen Kopf und dieser steht dann geringfügig drüber. Außerdem ist der Winkel der Senkung bei Holzschrauben ein anderer als bei Senkkopf-Maschinen-Schrauben. Die Schraube wackelt deshalb. Und man sieht einfach, dass es nicht passt. Die Hannes-Bridge von Schaller (zB) wird von der Bodyrückseite mit Maschinenschrauben und Pitten befestigt. Dort sind die passenden Pitten beigelegt. Leider bekommt man die nicht einfach so in irgendeinem Schraubenshop. Mit Stand heute ist Rall der einzige mir bekannte Shop, wo man für Maschinenschrauben die passenden Pitten bekommt. Leider sind diese nicht entsprechend beschrieben. Es war also ein Zufalls-Fund.
Meine Wahl: Boston W-750-C (C steht vermutlich für Chrom). Da die Maschinenschraub-Halsbefestigung immer beliebter wird, könnte es sein, dass andere Shops auch bald nachziehen und entsprechende Pitten anbieten. Andere Quellen gerne unten dran hängen!

B) Rampamuffen/Einschraubhülsen sind quasi Holzschrauben ohne Kopf und Spitze, in der sich ein durchgehendes Loch mit einem Maschinen-Gewinde befindet. Die Muffe wird in den Halsfuß geschraubt und bietet dann die Möglichkeit den Hals mit einer Maschinenschraube am Korpus zu befestigen. Es gibt 5 wichtige Eigenschaften bei Muffen. Breite und Länge, Innengewinde, Material und Antrieb (also Imbus oder Schlitz). Meine Wahl: Rampa Muffen vom Typ SK M5 8 x 12 mm Inbus in Edelstahl. Achtung 8 ist der Durchmesser OHNE Gewinde. Mit Gewinde sind es 10 mm.

Ich verwende dazu passende Inbus M5 Schrauben mit Senkkopf, ebenso in Edelstahl.
M5 ist für eine Hals-Korpus-Verbindung sicherlich völligst übertrieben, sieht aber meiner Meinung nach optisch am stimmigsten aus.

C) Kreativere Möglichkeiten bieten noch eloxierte Alu-Schrauben und Rosetten. Bei meinen Recherchen bin ich über einen Anbieter (Jäger Schrauben) gestolpert, der eigentlich Aluschrauben für Motorräder anbietet. Getestet habe ich Zylinderkopfschrauben mit passenden Pitten oder eine besondere Schraub- und Rosettenkombi. Damit lassen sich nette Details verwirklichen. Die eloxierten Aluschrauben und Pitten sind allerdings recht teuer. *Anmerkung: die Verwendung von Einschraubhülsen bedingt nicht die Verwendung von Pitten. Das funktioniert auch mit Neck-Plates sofern der Schraubkopf für die Neck-Plate geeignet ist, ansonsten ist die Vorgehensweise nahezu identisch.

3. EIN KLEINES TUTORIAL

Zunächst sollte man die Position der Halsschrauben festlegen. Sofern das noch nicht im Plan geschehen ist. Dazu gibt es folgendes zu beachten: wenn der Halsfuß am Body abgerundet wird, sollte die Pitte nicht in der Abrundung landen. Ich lege mir die Pitten deswegen immer am Body auf und überprüfe die Position. Die Einschraubhülse benötigt im Hals rundherum ausreichend "Fleisch", damit da nix am Halsfuß ausbricht. Da eine M5-Einschraubhülse einen Durchmesser von 10 mm hat, sollte das Zentrum etwa 9 mm vom Rand entfernt sein. Damit bleiben 4 mm Holz stehen. (Der Trick mit den Pitten in der Halstasche (aus dem Kochbuch) ist bei der Verwendung von Einschraubhülsen also nicht unbedingt zielführend!) Zu weit mittig sollten die Schrauben zwecks der Stabilität aber auch nicht liegen. TIPP: Bei einer asymmetrischen Anordnung daran denken, dass man dem Halsspannstab nicht in die Quere kommt.

Wenn man die Positionen der Pitten und Hüllsen etwa 20 mal nachkontrolliert hat, kann man zunächst ein Führungsloch für die Zentrierspitze des Holzbohrers vorbohren. 2 mm machen hier Sinn. Danach bohre ich zunächst den Außendurchmesser der Pitte. Mit dem Höhenanschlag an der Ständerbohrmaschine stellt man die genaue Tiefe ein. Die Pitte hat 14 mm im Durchmesser, dafür ist ein passender Forstnerbohrer perfekt geeignet. Achtung! Ausgerissene Stellen kann man nicht mit einer Pitte kaschieren. (Allerdings sehr gut mit einer Rosette...) Nun positioniere ich die Halspitte in der Senkung und bohre den Innendurchmesser der Pitte (in diesem Fall 5 mm) durch den Korpus - die Pitte dient also als Bohrschablone. Diese Löcher müssen exakt senkrecht durch den Korpus laufen. Geringe Abweichungen sorgen später dafür, dass sich die Maschinenschraube ggf. nicht eindrehen lässt (verkantet).


Nun kann man den Hals in Position festzwingen. Mit Hilfe des gerade eben verwendeten 5er Holzbohrers lässt sich die Positionen der Löcher exakt auf den Hals übertragen und ankörnen. Dazu klopfe ich vorsichtig mit dem Hammer drauf. Direkt nach diesem Schritt bohre ich die 5 mm Korpuslöcher noch auf 5,5 oder sogar 6 mm auf. Das sorgt für etwas mehr Spielraum und verhindert das Verklemmen der Schrauben.

Die nächsten Schritte sollte man unbedingt vorher in einem Stück Abfallholz testen.

Die Einschraubhüllse benötigt ein Loch, dass im Durchmesser nur geringfügig kleiner ist als der Durchmesser derselbigen. Ist das Loch zu groß, hat das Holzgewinde der Muffe nicht mehr genügend "Fleisch" um sich ordentlich festzuhalten. Ist das Loch zu klein, greift die Muffe nicht oder lässt sich nicht eindrehen. Bei meinen SK M5 Muffen benötige ich eine Bohrung von 8 mm. Achtung! Das Loch nicht zu tief bohren, sonst hat man ein Loch im Griffbrett. Aber!!! Ist das Loch nicht tief genug, kann man sich das Griffbrett mit der Schraube abhebeln! Hier also ein besonderes Augenmerk auf die Schraubenlänge und Bohrtiefe legen! (TIPP: Bei Pitten muss mach auch beachten, dass die Schraube etwas tiefer liegt, als bei der Verwendung von Halsplatten.)

Jetzt benötigt man noch eine Senkung. Diese Senkung erleichtert das Eindrehen der Muffe ungemein, außerdem hebt sich das Holz beim Einschneiden des Gewindes etwas. Mit der Senkung verschafft man dem Material etwas Platz - so bleibt der Halsfuß schön plan. In diesem Fall benötige ich ein 10 mm Senkung. Die Senkung bohre ich mit einem 10er Metallbohrer und per Augenmaß etwa 2 oder 3 mm tief. Eine leicht dezentrale Senkung spielt hier keine Rolle. Nun kann man eine etwa 10 cm lange M5 Gewindestange zu Hilfe nehmen. Zwei Muttern und die Muffe bündig eindrehen und die Mutter mit Maulschlüssseln etwas kontern. Wenn man diese Montagehilfe nun in der Ständerbohrmaschine festspannt, hat man eine schöne Führung um die Hülse exakt senkrecht setzen zu können - das ist extrem wichtig, damit sich später die Schraube nicht verspannt. Mit der Hand am Bohrfutter drehend kann man dann bequem die Muffe einschrauben. TIPP: Die Muffe etwa 1 mm tiefer als bündig eindrehen.
Diesen Arbeitschritt kann man auch mit einem Akku-Bohrer erledigen oder alternativ mit einer Langen M5 Schraube und einem Schraubendreher. Dabei unbedingt darauf achten die Muffe möglichst senkrecht einzudrehen. Diese Vorgehensweise habe ich schon in Variationen in vielen Beiträgen gesehen und sie hat sich bei mir bewährt. Es gibt geringe Unterschiede in den Details der Durchführung oder in der Reihenfolge etc... das ist dann wohl Geschmacksache... Meine Tipps sollen nur ein Anhaltspunkt sein. Wie immer gilt: probieren!

Viel Spaß dabei und wie immer sind ergänzende oder berichtigende Kommentare erwünscht.

Danke Mario für deine Bemühungen.

Mich würde es noch interessieren, wie ihr vorgeht beim Lackieren im Bereich Halspitten. Meine letzten Erfahrungen beim 2020 Bass waren etwas suboptimal...

Ich habe da bislang einfach drüber lackiert und die Bohrung anschließend wieder mit dem Forstnerbohrer aufgeweitet. Wichtig ist dabei ein scharfer Bohrer und etwas Fingerspitzengefühl beim Einführen des Bohrers. Die dabei entstehende "Mini-Kante" verschwindet beim anschließenden Feinschliff und Politur unsichtbar.

Zielführender wäre es aber wahrscheinlich gleich etwas größer zu bohren, sodass die Pitte auch mit Lackschicht in die Bohrung passt. Schätzungsweise so +0,5-1,0mm im Durchmesser.

Super Input, danke Mario! Und: eine schöne Webseite hast du da ...

Wenn ich ich richtig erinnere, gibt es eine Art Standard Industrie Unterlegscheibe, die den gängigen Pitten entspricht (für Senkkopf geeignet). Mir fällt die korrekte Bezeichnung leider nicht mehr ein. Vielleiht wissen die beruflichen Metaller im Forum mehr?

Super Tutorial. Echt mega...! Vielen herzlichen Dank dir, Mario!
Ich möchte noch etwas aus meiner Erfahrung ergänzen.

Zu den Halspitten:
Ich habe bisher schon mehrmals einfach direkt ins Holz gesenkt und die Maschinensenkkopfschraube verschraubt. Hat bisher immer gehalten (Korpusholz: Mahagoni, Esche, Skateboards). Man muss genug Abstand zum Rand lassen, damit das Holz nicht gespalten wird. Ist ingesamt etwas riskant diesbezüglich. Hätte es damals dieses Tutorial mit der Materialauswahl schon gegeben, hätte ich sicherlich die Pitten verwendet. Da mir aber auch aufgefallen war, dass die üblichen Pitten nicht zu Gewindeschrauben passen, habe ich das so gelöst und ich finde, es geht auch. Die Pitten sehen aber zweifellos edler aus (zumindest wenn es sauber gemacht ist und sie zur Schraube passen) und sind auch technisch überlegen.

Zur Gewindemuffe:
Ich habe bisher meistens "Einschlagmuttern" verwendet: Diese habe ich dann von oben eingesetzt, bevor ich das Griffbrett aufgeleimt habe. Das ist aus meiner Sicht die eleganteste und dauerhafteste Lösung. Diese sind auf jeden Fall rechtwinklig und halten für immer. Allerdings ist der Durchmesser vom Flansch recht groß, man muss also genügend Abstand zum Rand des Halses lassen und vor allem wird dann das Positionieren der Bohrlöcher im Body noch aufwändiger. Ich weiß nicht mehr sicher, wie ich das gemacht habe... Wahrscheinlich mit einer Bohrschablone für die Halstasche oder ich hatte die Halstasche gefräst, bevor ich das Griffbrett aufgeleimt habe, und habe dann die Halskantel in der Halstasche positioniert und durch die bereits gesetzte Einschlagmuttern die Positionen auf den Body übertragen.

Lumpi hat geschrieben: ↑

05.05.2021, 22:26

Mich würde es noch interessieren, wie ihr vorgeht beim Lackieren im Bereich Halspitten...

Bisher habe ich es so gemacht, wie es Zappl beschreibt. Also nach dem Lackieren nochmal vorsichtig aufbohren. Die Lackschicht in die Bohrung einzuplanen finde ich fast etwas gewagt und würde ich unbedingt vorher mal testen.

Rallinger hat geschrieben: ↑

06.05.2021, 07:23

Super Input, danke Mario! Und: eine schöne Webseite hast du da ...

Danke Ralf.

helferlain hat geschrieben: ↑

06.05.2021, 07:27

Wenn ich ich richtig erinnere, gibt es eine Art Standard Industrie Unterlegscheibe, die den gängigen Pitten entspricht (für Senkkopf geeignet). Mir fällt die korrekte Bezeichnung leider nicht mehr ein. Vielleiht wissen die beruflichen Metaller im Forum mehr?

Das wäre eine sehr wertvolle Info. Ich hab mir damals wirklich einen Wolf gesucht im Netz. Dachte dann mal kurz ich hätte es mit dem Begriff "Kegelpfanne" aber das ist wieder ganz was anderes...

Titan-Jan hat geschrieben: ↑

06.05.2021, 08:32

Super Tutorial. Echt mega...! Vielen herzlichen Dank dir, Mario!
Ich möchte noch etwas aus meiner Erfahrung ergänzen...

Vielen Dank Jan!
So hab ich mir das vorgestellt!

@kehrdesign Falk! Jetzt fehlt noch Deine Variation mit den Möbelverbindern...

Mit dem Suchbegriff Senkkopf Unterlegscheibe M5 findet man auf Ebay jede Menge eloxierte Aluminium Pitten (meist aus China)
sowas z.B.: https://www.ebay.de/itm/393062067262?ha ... SwecZf3am1
Preislich finde ich das in Ordnung.
Modifiziert man den Suchbebriff auf Zylinderkopf, gibt es entsprechende Ergebnisse.
Zu Größe, Fitting usw. kann ich leider nichts sagen, müsste mir mal ein paar kommen lassen...

atomicxmario hat geschrieben: ↑

06.05.2021, 08:54

Das wäre eine sehr wertvolle Info. Ich hab mir damals wirklich einen Wolf gesucht im Netz. Dachte dann mal kurz ich hätte es mit dem Begriff "Kegelpfanne" aber das ist wieder ganz was anderes...

Die Dinger heißen Senkscheiben und die gibt es z.B hier: https://eshop.wuerth.de/Produktkategori ... bb2mUTdTJU

Oder unter der Bezeichnung Rosette DIN 17670 gibt es ähnliches: https://eshop.wuerth.de/Produktkategori ... egorypageA

Poldi hat geschrieben: ↑

06.05.2021, 13:35

Die Dinger heißen Senkscheiben und die gibt es z.B hier: https://eshop.wuerth.de/Produktkategori ... bb2mUTdTJU

Oder unter der Bezeichnung Rosette DIN 17670 gibt es ähnliches: https://eshop.wuerth.de/Produktkategori ... egorypageA

Senkscheibe ist schon mal ein sehr guter Suchbegriff! Danke Poldi!
Die verlinkten Produkte zeigen allerdings eher das, was ich als Rosette bezeichnet habe: Also eine Scheibe mit angewinkelten Seiten.
Diese Scheiben findet man sehr leicht überall im Netz und perfekt passend zu allen möglichen M-Schrauben.

Die Senkscheibe in Zylinderform (um die geht es ja hauptsächlich), also mit geraden Seiten, da wirds schwierig: Diese Scheiben müssen außerdem noch einen glatten mm-Wert an Außendurchmesser aufweisen, damit man die Senkung bohren kann...

atomicxmario hat geschrieben: ↑

06.05.2021, 08:58

@kehrdesign Falk! Jetzt fehlt noch Deine Variation mit den Möbelverbindern...

Gerne, bitteschön:



Da allerdings schon mehrfach erwähnt bzw. gepostet, sollte der Link genügen.

Bin gerade hierüber gestolpert weil ich schon in Vorüberlegungen für mein neues Projekt bin. Super ausgearbeitete Zusammenstellung samt Tutorial. Vielen Dank!

Mir sind 2 Fragen gekommen:

1. Hat jemand eine Ahnung warum die Standard-Holzschrauben a la 7ender ein durchgängiges Gewinde haben. Soweit ich weiß, ist das nicht optimal für eine Holz auf Holz Verschraubung.
2. Es gibt auch noch Möbelverbinder bei denen eine Gewindeschraube seitlich in einen Zylinder eingedreht werden. Hier könnte man z.B. den Zylinder von der Seite in eine Bohrung des Halses einlegen. Das wäre z.B. dann von Vorteil, wenn der Hals einteilig werden soll und von Griffbrettseite nicht gebohrt werden kann. Ist natürlich eine Frage der Halstasche. Wenn diese das nicht verdeckt, könnte es unschön aussehen. Hat schon jemand soetwas mal probiert?

cisiamo hat geschrieben: ↑

27.05.2021, 09:04

Es gibt auch noch Möbelverbinder bei denen eine Gewindeschraube seitlich in einen Zylinder eingedreht werden. Hier könnte man z.B. den Zylinder von der Seite in eine Bohrung des Halses einlegen. Das wäre z.B. dann von Vorteil, wenn der Hals einteilig werden soll und von Griffbrettseite nicht gebohrt werden kann. Ist natürlich eine Frage der Halstasche. Wenn diese das nicht verdeckt, könnte es unschön aussehen. Hat schon jemand soetwas mal probiert?

Ich sehe in denen keine Vorteil gegenüber den Standard Muffen, die kann man ja auch ohne Probleme bei einem einteiligen Hals verwenden, die werden ja von der Hals Rückseite eingebohrt?

Eine Besonderheit wäre, dass die zylindrischen Bohrungen für die Muttern seitlich im Halsfuß eingebracht werden. Das ist dann auch noch am ansonsten fertigen Hals möglich. Problematisch sehe ich hier

• die nur indirekt mögliche, genaue Positionierung von Schrauben- und Mutterbohrung zueinander,

• den unnötig geschwächten Querschnitt des Halsfußes sowie

• ggf. die Sichtbarkeit der Muttern bzw. deren Bohrungen im montierten Zustand an.

In Sonderfällen könnte das ggf. eine überlegenswerte Möglichkeit sein.

Simon hat geschrieben: ↑

27.05.2021, 11:06

Ich sehe in denen keine Vorteil gegenüber den Standard Muffen, die kann man ja auch ohne Probleme bei einem einteiligen Hals verwenden, die werden ja von der Hals Rückseite eingebohrt?

Das stimmt natürlich. Aber gegenüber den anderen Möbelverbindern gäbe es den Vorteil. War einfach ein spontaner Einfall, der wahrscheinlich bei näherer Betrachtung nicht wirklich sinnvoll ist.

Ist jetzt zwar etwas Off-Topic, aber Cumpiano hat eine Verbindung mit diesen Möbelschrauben mal bei Akustik-Gitarren vorgestellt. Diese Schrauben kann man wegen der großen Druckfläche und der geringen Aufbauhöhe auch mal ganz gut ohne "Pitten" verwenden. Mit den Befestigungen hatte ich mich mal etwas eingedeckt. Früher gab es bei IKEA in der Fundgrube so eine Grabbelkiste mit den Möbelbeschlägen und -Schrauben. Dort konnte man sich einen Pappbecher für 1€ abfüllen (z.B. supergünstige Holzdübel). War sogar mal eine Trussrod-Imbus-Mutter dabei.

Cumpiano beschreibt, dass er solche Verbinder für Akustikgitarren benutzt:
https://www.cumpiano.com/an-improved-neck-body-joint

Da macht es vlt. mehr Sinn, weil die Verschraubung ja stirnseitig erfolgt.

/* edit: Huch, da war ich zu langsam */

Welche Materialstärke würdet ihr denn als Mindestmaß unterhalb der Pitten empfehlen?

Denke gerade über eine Halsverbindung nach, bei welcher ein Neck-Tenon als Verlängerung der Halsverbindung unterhalb des Hals-PUs liegen würde, vergleichbar mit der PRS CE. Die Halstasche nur bis zum Neck-PU wäre in ansonsten sehr kurz (65mm am oberen Cutaway und 30mm am unteren).

Würde aber bedeuten, dass der Body im Bereich der Halspitten gerade noch 10-11 mm Materialstärke hätte, unterhalb der Pitten wären also noch 5-6mm Holz. Reicht das? Wie schätzt ihr das ein? Fürchte etwas, dass das eine Sollbruchstelle beim Sturz der Gitarre darstellt.

cisiamo hat geschrieben: ↑

27.05.2021, 09:04

Bin gerade hierüber gestolpert weil ich schon in Vorüberlegungen für mein neues Projekt bin. Super ausgearbeitete Zusammenstellung samt Tutorial. Vielen Dank!

Mir sind 2 Fragen gekommen:

1. Hat jemand eine Ahnung warum die Standard-Holzschrauben a la 7ender ein durchgängiges Gewinde haben. Soweit ich weiß, ist das nicht optimal für eine Holz auf Holz Verschraubung.
2. Es gibt auch noch Möbelverbinder bei denen eine Gewindeschraube seitlich in einen Zylinder eingedreht werden. Hier könnte man z.B. den Zylinder von der Seite in eine Bohrung des Halses einlegen. Das wäre z.B. dann von Vorteil, wenn der Hals einteilig werden soll und von Griffbrettseite nicht gebohrt werden kann. Ist natürlich eine Frage der Halstasche. Wenn diese das nicht verdeckt, könnte es unschön aussehen. Hat schon jemand soetwas mal probiert?

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geile Idee mit den Möbelmuttern- die dreht konstruktionsbedingt nix mehr locker, braucht man aber ordentlich
"Fleisch" zum drin versenken. Hatte ich mal als Geistesblitz für eine Drehachse für den Snareteppich in einem 2-Kammer-Cajon als Arretiermutter für eine Flügelschraube gehabt und auch eingebaut. ist absolut die beste Lösung.

Durch eine Verlinkung bin ich wieder auf diesen Thread gestossen.
Eine Bezugsquelle aus NL für die Boston-Pitten wollte ich noch ergänzen:
https://www.degitaarwinkel.nl/catalogse ... g+ferrules
Das gibt es mehrere Größen aber leider wenig Maße. Aber selbst im Boston-Katalog gibt es nicht mehr Infos, da hilft nur ausprobieren.
Die Versandkosten sind erträglich, mit Lieferzeiten habe ich keine Erfahrung.