Akustikgitarre Nadine & ihr großer Bruder Gregor

[sunrisebrasil]

Sieht sehr gut aus, was Du da machst,
Weiter so!
Grße Markus

[Gerhard]

Weiter gings. Stellstab ist da, allerdings nur einer, obwohl ich zwei bestellt habe. Stewmac kontaktiert. Noch keine Antwort.
Den Stellstab hab ich mit der Kreissäge eingesägt, dank Feineinstellung am Parallelanschlag geht das sehr gut!
Carbonstäbe 2x7mm eingesetzt, lässt sich schlecht hobeln, aber gut schleifen.
Böden und Zargen aufgespalten. Lässt sich schlecht sägen, aber gut hobeln!

hinten einen Stopfen eingepasst

2mm Nuten gefräst

Halsprofil am 1. Bund, sollte sich alles ausgehen

Carbon verschliffen

Padouk

Padouk

[taxman]

Das sieht alles sehr schön aus. Padouk möchte ich auch nochmal verbauen, es scheint ja ein sehr resonantes Holz zu sein, dazu noch recht günstig.
Wo hast Du die Carbonstäbe her, R&G ? Ich frage, weil ich genau so eine Halskonstruktion auch bei der nächsten Gitarre ausprobieren möchte. Und wie hast Du sie eingeklebt, Epoxydharz vermute ich ?

[Gerhard]

Ich glaube sie waren von Modellsport Schweighofer. Wer der Hersteller ist, weiß ich nicht! Ja, mit Uhu Endfest eingeklebt.

[Gerhard]

Ein Kopfplattenfurnier aus Zargenabschnitten gefügt und verleimt:

[Gerhard]

und weiter:

ein Vorgriff aufs Aushobeln von Platten: die Sichtseite wird zunächst perfekt plan ausgehobelt. Dann bringt man das Furnier auf Stärke, indem man von der Leimseite her hobelt. Dazu eine Kante anfasen und 90° zur Faser abzwerchen. So kann man selbst schwierigste Hölzer Ausrissfrei hobeln! Der Hobel sollte natürlich scharf sein und das Hobelmaul geschlossen.

den Rest mit der Ziehklinge auf 2,5mm gebracht

Winkel in die Vorderkante hobeln. Der Halsschaft wird mit Tesa Krepp geschützt

Anschlag für rechten Winkel an die Kante, Paketband damit kein Leim mehr aufs Halsholz kommt

2 Stiftlöcher + ein Zahnstocher aus dem Magazin :)

Verleimt mit einem Korkbeklebten Klotz. Das ganze sollte man lange eingespannt lassen, damit es nicht hohl wird.

lg

[Haddock]

Guten Abend,

ist ja ein wahnsinns Holz! Saubere Arbeit!

Gruss
Urs

[Simon]

Wunderschön!!! und glernt is glernt!!!

[Gerhard]

Ich kanns mir nicht verkneifen, ein letztes Bild für heute:

[Arsen]

Will das nicht wieder hochholen - aber vielleicht von Interesse:
Parker baut scheinbar Gitarren serienmäßig mit Hälsen aus Basswood (amerik. Linde).
Scheint also schon irgendwie zu gehen, bin gespannt auf das Endprodukt - sieht schon toll aus Gerhard!
http://www.parkerguitars.com/Fly-Select-Guitar-Models/

[Gerhard]

Will das nicht wieder hochholen - aber vielleicht von Interesse:
Parker baut scheinbar Gitarren serienmäßig mit Hälsen aus Basswood (amerik. Linde).
Scheint also schon irgendwie zu gehen, bin gespannt auf das Endprodukt - sieht schon toll aus Gerhard!
http://www.parkerguitars.com/Fly-Select-Guitar-Models/

Danke Rouven! Das scheint bei Parker aber auch irgendwie aus Kostengründen zu passieren, da sie ja für die "Artist"-Serie Fichte für den Korpus verwenden. Zumindest bei der "Supreme" wird angegeben, dass der Hals carbonverstärkt ist.
Ich habe mich für Lindenholz entschieden, weil es hell und leicht ist. Ich mag keine kopflastigen Gitarren, schon gar keine kopflastigen Akustiks. Der Hals wird funktionieren, da bin ich mir sicher.
lg

[Titan-Jan]

Danke, dass du so viele Details vom Bauprozess mit uns teilst!

[pinacoco]

DSC01091.JPG

DSC01167.JPG

Bei den Bildern vom Himmelbett ist mir einiges aufgefallen.
Was sind das für "sonderbare" Rods? Hab ich so noch nie gesehen.
Sind die Metallteile veränderbare Gewichte?
Ich vermute mal, dass sich die Stäbe ja bei der Dicke nicht durchbiegen lassen.

ach ja, tolle Arbeit!

[ahgit]

In den Metallrohren sind Federn. (nehme ich mal an) So hab ichs jedenfalls gemacht.
ahgit

[Gerhard]

Genau ahgit, das sind Alurohre, in denen Federn stecken. Diese Federn drücken den Holzstab raus und machen so den Pressdruck. Am oberen Ende gibt es noch einen Gewindeeinsatz und eine M5 Schraube, damit kann man den Anpressdruck variieren, wenn man unterschiedlich hohe Leisten gleichzeitig aufleimen will. Außerdem will man ja nicht ständig die Höhe des Himmelbettes verstellen müssen.

[Gerhard]

Ein Miniupdate, mir war kalt bei meiner sitzenden Arbeit, also musste ich ein bisschen sägen. Normal würde ich das mit der Bandsäge machen, hab hier aber grad keine, also mit der Hand, was solls.

seitliche Begrenzungsschnitte

dann gleich den Halsschaft freigesägt.

Das war Quatsch, eigentlich hätte ich erst die Kontur des Halsfußes ausarbeiten sollen. Jetzt musste ich sie noch einmal neu anzeichnen.

[Gerhard]

Mir war schon wieder kalt, und nachdem ich immer noch keine Bandsäge habe , wurde auch die Kontur des Halsfußes mit der Hand gemacht:

erst grob Stufen heraussägen, unscharfes Bild, tut mir leid!

eine Kante bis zum Riss anfasen, dazu hab ich ein Schwedenmesser genommen

mit dem Stockeisen an die Kontur herantasten

und die ganzen Hohlkehlen schön verschleifen.

Edit: Das Formen der Kontur könnte man natürlich auch mit einer Raspel machen, wenn man kein Stockeisen hat. Aber ich schneide lieber.

[Poldi]

Super Arbeit...
kauf Dir doch eine Heizung, dann brauchste Dich nicht mit einer Hansäge rumquälen

[Gerhard]

kauf Dir doch eine Heizung, dann brauchste Dich nicht mit einer Hansäge rumquälen

das wäre eine Möglichkeit, aber dann hätte ich keine Ausrede fürs nicht arbeiten mehr

[Gerhard]

ein bisschen was musste ich heute noch machen:

Die seitlichen Teile des Halsfußes können weggesägt werden.

Dann kann man schon Begrenzungsschnitte für das Halsprofil setzen

und das Material dazwischen grob heraushacken. Das Holz reißt dabei ziemlich gern aus, dagegen hilft es, mit dem Messer seitlich ordentlich Druck drauf zu geben.

Ich zeichne die Mittellinie mit einem flexiblen Lineal an

Mit dem Schwedenmesser "hinunter" geschnitzt

mit der Ziehkklinge geglättet

und von der zweiten Seite genauso. Die Mittellinie bleibt immer stehen.

Das ganze muss jetzt noch nicht so fürchterlich gut aussehen. Ich mache das deshalb, damit ich beim Halssetzten nur die Fläche vor mir habe, die tatsächlich auf der Zarge aufliegt. Übermaß würde dazu führen, dass man glaubt die Fuge geht zu, obwohl sie es weiter innen nicht tut. Das rächt sich dann nach der Endausarbeitung.
Wichtig ist, dass man harmonische Kurven hat - es sollte aus keinem Blickwinkel Ecken, Buckel oder Löcher im Kurvenverlauf geben.

[sunrisebrasil]

Sehr schöne Details!
Danke!

[Poldi]

[Gerhard]

vorerst das letzte zum Hals:

die Kopfplattenseiten werden gerade und an den Riss herangehobelt

Kontrolle mit dem Haarwinkel

dann kommt die obere Kante dran: beidseitig anfasen

und das Material dazwischen weghacken. Mit verschiedenen Schleifklötzen geglättet. Dabei sollte man den rechten Winkel nicht verlieren, sonst wird die Fläche ballig.

dann kann man den Übergang in den Halsschaft formen, wieder: anfasen, wegholzen, glätten bis zum Riss.

vorläufiges Halsprofil

und die Kurven verbinden. Wenn man die FLäche mit einem steifen Stück Schleifpapier glättet, sieht man besser, wo man noch etwas wegnehmen muss.

die endgültige Ausarbeitung folgt dann mit aufgeleimtem Griffbrett. Dazu muss der Hals gesetzt sein, also gehts an dieser Baustelle erstmal lang nicht weiter, sondern mit dem Bau von Solera, Reifchen, Decke und Boden, Zargen biegen usw.
Schönen Abend!

[Titan-Jan]

Das mit dem Anfasen und weghacken hab ich nicht kapiert. Mit welchem Werkzeug "hackst" du das so genau? Mit dem Beil?

[Gerhard]

Das mit dem Anfasen und weghacken hab ich nicht kapiert. Mit welchem Werkzeug "hackst" du das so genau? Mit dem Beil?

mit dem Stemmeisen und dem kleinen Einhandhobel. Gehackt siehts natürlich nicht aus, weils auf dem Foto schon verschliffen ist! Die Fasen erfüllen zwei Zwecke: zum einen verhindern sie Ausrisse an den Kanten, zum anderen sind sie eine optische Orientierung.
Lg