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Hast du nicht die Möglichkeit die Claw etwas zu versetzen? Also die Ferderkammer etwas länger / kürzer zu machen, um eine Position zu finden, die eine Montage der Schrauben ins "Vollholz" ermöglicht?
Den Rest holst du aus dem mMn großen Verstellweg der Claw und unterschiedlich harten Tremolofedern. Das ganze System sollte doch auch im gewissen Rahmen flexibel und trotzdem in Balance zu bringen sein.

Also...als Erstes gebe ich @thonk recht. Sollte doch möglich sein das zu versetzen.

Dennoch die Frage: Wie viel Holz ist denn noch zwischen Federkammerfräsung und der PU-Fräsung? Nur als Beispiel (zwar lang nicht als Argument zu sehen) aber bei meiner Flex sind das wegen dem dünnen Body auch nur noch 7mm gewesen und die Schrauben sitzen ebenfalls genau in der mittleren PU-Fräsung. Ich hab dann eben keine Holzschrauben genommen sondern Rampas im Body versenkt und metrische Schrauben zu Befestigung meines Sure-Claw-Klons genommen. Hält bombenfest und das trotz zudem auch noch gekürzter Rampas.

LG
Micha

Ich hatte auch schon das Problem, das die Materialstärke nicht all zu groß war. In dem Fall habe ich mir ein kleines Blech mit M4 Gewinde angefertigt und auch M4 Senkkopfschrauben verwendet. Den PU stört das nicht und hält.

thonk hat geschrieben: ↑

23.09.2020, 10:35

Hast du nicht die Möglichkeit die Claw etwas zu versetzen? Also die Ferderkammer etwas länger / kürzer zu machen, um eine Position zu finden, die eine Montage der Schrauben ins "Vollholz" ermöglicht?
Den Rest holst du aus dem mMn großen Verstellweg der Claw und unterschiedlich harten Tremolofedern.

Wenn ich die Claw 6 mm in Richtung Brücke versetze, dann sind die Schrauben gerade so außerhalb der Pickup-Fräsung. Das werde ich wahrscheinlich dann so machen.
Ich bin Tremolo-Laie:
Sind die unterschiedlich harten Tremolofedern nicht auch zur Anpassung des Spielgefühls?
Bei meinem Vega-Trem sind drei Sätze Federn mit unterschiedlicher Härte dabei, aber jeweils nur zwei Federn. Warum haben viele Tremolos drei Federn?

Ich würde an Deiner Stelle, wenn möglich, genau die andere Richtung nehmen und von der Brücke weiter weg bauen. Zum Einen tut es den (Zug-)Federn gut mehr vorgespannt zu sein und zum Anderen wird Dir der Spannweg sicher nicht zu kurz werden. Wird höchstens vom Einhängen ein bisschen schwerer gehen. Die Federkraft steigt zunächst einmal steil an bis die Vorspannkraft, wie gesagt nur bei Zugfedern, erreicht ist und sie linear wird, sprich bei zu geringer Vorspannung wird das Trem knüppelhart reagieren. Egal mit welchen Federn und 6mm machen da viel aus.

LG
Micha

@micha70: Das Vega Trem wird schwebend eingestellt, somit brauche ich die Federspannung, um die Neutrallage einzustellen. Dadurch habe ich doch keinen Einfluß auf die Vorspannung der Federn, oder?

Yaman hat geschrieben: ↑

25.09.2020, 09:13

@micha70 Das Vega Trem wird schwebend eingestellt, somit brauche ich die Federspannung, um die Neutrallage einzustellen. Dadurch habe ich doch keinen Einfluß auf die Vorspannung der Federn, oder?

Nein, Einfluss auf die notwendige Vorspannung hast Du nicht...direkt Letztendlich hängt es von der verwendeten Stärke des Saitensatzes ab wie weit gespannt werden muss und um es vollends kompliziert zu machen auch von den Hebelverhältnissen Drehpunkte zu Angriffspunkt Saite am jeweiligen Trem ab und da komm ich mit floydartigen Abmaßen daher und die sind sicher komplett was anderes als bei dem Vega.Das Bild aus der Experimentierphase mit Federn. Immer wieder verschiedene Härten umgehangen. Im Bild oben ist der Unterschied zwischen den beiden Aufhängepunkten der Feder 7mm, der Spannbereich der Klaue hat 35mm und die Länge der Federkammer eine Kopie meiner Strat. Man sieht es wurde knapp...zugegeben...bei einem 11'er Satz der in dem Moment drauf war, der Versuch das Trem parallel zur Decke schwebend einzustellen und auch noch gegen den Anschlag zu ziehen. Wäre froh gewesen wenn ich dan nochmal 5mm gehabt hätte um eine dritte/vierte Feder zu vermeiden Der 8'er Satz ist da eine andere Hausnummer.

Ich kenne jetzt Deine Einbauverhältnisse leider nicht wirklich. Wenn bei der verkürzten Variante sich die Feder nicht gerade lose einhängen lässt sollte das schon auch in Ordnung sein aber vor die Wahl gestellt würde ich eher verlängern als verkürzen um sicher im linearen Bereich der Feder zu liegen. Man sollte manchmal nicht unterschätzen wie viel sich eine Feder u.U. spannen können lassen muss bis man das Trem genau in der Position hat wie man es möchte. Das ist sehr individuell und es geht ja in erster Linie darum Deine Schrauben aus der PU-Fräsung wegzubekommen und da hatte ich Sorge, dass dann u.U. nicht mehr weit genug zurückgezogen werden kann um mit nur zwei Federn klarzukommen als gleich grundsätzlich mit dreien zu arbeiten. Wie gesagt hätte ich aber auch keine Sorge die Sure-Claw mit ein paar schicken Hilfsmitteln direkt unterhalb des Mittel-PU zu montieren.

LG
Micha

Hier noch ein paar Infos zum Vibrato und Vorspannkraft.

Die Vorspannkraft FO ist überwiegend bei Kaltgewickelten-Zugfedern vorhanden und kann durch Wärmebehandlung minimiert werden. Bei der Herstellung wird durch einen Drall gegen die nächste Windung gewickelt, dadurch entsteht eine Vorspannung, die als Vorspannkraft FO definiert wir. Wenn man sich das o.g. Weg-Kraft-Diagramm / Federkennlinie Zugfeder anschaut erkennt man, dass die Vorspannkraft nur auf die Kraftachse F wirkt. Sobald sich die Windungen heben, ist die Kraft FO überwunden.

Bei einem Vibrato das schwebend eingestellt wird, muss ein Kräftegleichgewicht zwischen der Saitenspannung und der Zugkraft der Feder herstellt werden.

Die Zugkraft der Feder steht in Abhängigkeit mit dem Ansprechfehalten und der Bedienbarkeit des Vibrato. Wobei die das Ansprechverhalte im umgekehrten Verhältnis zur Zugspannung steht.

Gutes Ansprechverhalten = erhöhte Zugkraft
Mäßiges Ansprechverhalten = geringe Zugkraft

Durch kombiniere verschiedener Zugfedern (Zugkraft) stelle ich mein Vibrato so ein, das beim Bending in den hohen Lagen das Vibrato sich nur geringfügig mit bewegt.

Was den Abstand von Vibrato-Block und Gegenlager der Feder anbelangt, würde ich den Anstand (wie bei Fender definiert) beibehalten oder geringfügig erweitern aber nicht verringern.

Vielen Dank für eure ausführlichen Antworten.
Um mit den Schrauben aus der mittleren Tonabnehmer-Fräsung zu kommen, müßte ich die Federkammer um 2 cm verlängern. Das ist viel zu weit. Da ich jeweils nur zwei Federn in unterschiedlichen Härtegraden habe, werde ich die Federkammer um 5 mm verlängern und die Shure Claw mit Gewindeschrauben und Gewindebuchsen befestigen. Das Holz zwischen Federkammer und Tonabnehmer-Fräsung ist 9 mm dick.
Die Maße für die Tremolofräsung muss ich selbst ermitteln, obwohl das Tremolo als Austausch für ein Fender-Tremolo konzipiert ist. Warum?
Als einziger Kritikpunkt wird in Tests des Tremolos darauf hingewiesen, dass die vorhandene Tremolofräsung auf der Oberseite unter Umständen etwas zu groß ist und nicht vollständig abgedeckt wird. Also versuche ich, meine Tremolofräsung exakt dem Tremolo anzupassen. Das ist bei der Form des Tremoloblocks etwas aufwendig, zumal das Tremolo ähnlich wie ein Floyd Rose in beiden Richtungen arbeitet. Auch für die Befestigung des Gegenlagers muss ich mir etwas einfallen lassen. Beim Tremolo sind nur Gewinde-Adapterhülsen für die schon vorhandenen Gewinde für die Tremolobolzen dabei, da es ja als Austausch konzipiert ist. Die Schraubbefestigung hat mir aber dann mit zwei Gewinden zu viel Spiel und außerdem habe ich keine vorhandenen Bohrungen für die Tremolobolzen. Also kann ich das Gegenlager mit passenden Gewindebuchsen auch direkt befestigen.

Hallo,

die Eiche ist echt super schön!

Gruss
Urs

Ich habe einige Reststücke der Eiche mit Clou Blau gebeizt und geölt. Der Farbton geht auch in Verdünnung sehr in Richtung blau/grün, was mir nicht gefällt.
Die Beizprobe mit Clou Hellrot und Öl gefällt mir besser. Im dritten Stück habe ich erst schwarz gebeizt, dann geschliffen und rot gebeizt. Das Rot ist durch die schwarze Beize in den Poren etwas dunkel geworden. Die Poren im unteren Teil habe ich mit schwarzer Holzpaste gefüllt, dann geschliffen und gebeizt. Das Rot hat sich nicht verändert. Es wird also wieder ein Dog Hair Finish werden.

Nachdem meine Werkbank von anderen Projekten belegt war, geht es jetzt endlich weiter.

Die Tremolofräsung war eine Herausforderung, da ich die Maße selbst ermitteln musste und das bei dem verwinkelten Tremoloblock. Ich habe dann ohne Schablone auf dem Kreuztisch gefräst.
Die Befestigung des Gegenlagers für die Tremolofedern habe ich mit Gewindebuchsen realisiert, die bündig mit dem Boden der Pickup-Fräsung abschliessen.
Das Gegenlager für den Tremoloblock werde ich auch mit Gewindebuchsen befestigen. Die Löcher für die Schrauben sind schon gebohrt.

Die Bundmarkierungen habe ich farblich passend zur Eichendecke ausgesucht, die ich in rot beizen werde.

Ich verbaue in der Gitarre das VegaTrem. Hier mal ein Video zur Stimmstabilität:

https://www.youtube.com/watch?v=pibIs1A8qTg

Nach einigen Fräsübungen durfte meine Baby-CNC endlich produktiv werden: eine Bohrschablone für die Sperzel-Mechaniken mit Indexpin. Die gesamte Schablone habe ich mit einem 2,5 mm Fräser gefräst. Inzwischen hat sie auch eine eigene Kamera, damit sie etwas sehen kann .
Ich verwende dieses Programm zur Vorschau: https://kd-dietz.com/pages/ger/webcam_s ... ption.html
Das funktioniert auch mit Estlcam, ist aber weiter konfigurierbar.

Cooles Gerät.

Was nützt die schönste Schablone, wenn man nicht weiss, wohin sie exakt platziert werden muß. Also habe ich den Saitenverlauf auf der Kopfplatte in QCAD gezeichnet, ausgedruckt und auf die Kopfplatte geklebt. Danach die Schablone ausgerichtet und gebohrt. Mit einem guten Bohrer ist auch ein direktes Durchbohren ohne Ausrisse kein Problem.

Hui! Was für ein Hammer-Kopfplattenholz!
Da kommt Neid auf.

Und die Bohrungen sind Sahne!

Das Holz war unter anderem der Preis für Roswitha auf dem Dutch Guitar Builder Meeting. Der Bohrer ist ein Holzbohrer aus dem Baumarkt für Bankirai-Bohlen.

Die Halstasche einer Strat hat eine Tiefe von 16 mm. Spricht etwas dagegen oder dafür, diese etwas tiefer zu machen? Meine Halsdicke würde eine 5 mm tiefere Halstasche zulassen.

Nein, wenn genug Holz stehen bleibt sehe ich überhaupt kein Problem! Wie viel Holz hast du denn dann noch? und verschraubst du mit Pitten oder Platte?

Ich verschraube mit Pitten und hätte dann noch 24 mm Holz im Body.

Yaman hat geschrieben: ↑

14.01.2021, 20:31

Ich verschraube mit Pitten und hätte dann noch 24 mm Holz im Body.

mehr als ausreichend! ich lasse normal 2cm Holz, exklusive der 5mm für die Pitten, und das hält bei vielen Gitarren seit Jahren!

Hier auch. 2cm und dann darin Pitten versenken. Mach ich jetzt auch gerade. Selbst in Pappel seit Jahren kein Problem. Mehr als das ist schon ein heftiger Klotz und stört nur da oben rum.

LG
Micha

Üblicherweise fräst man erst die Halstasche und kümmert sich dann um die Position der Brücke. Ich habe es diesmal umgekehrt gemacht, weil der schwierige Teil die Fräsung für das Tremolo war.
Zuerst habe ich den Halsfuss geschliffen und überprüft, ob alles im Winkel ist. Ein schöner (Hals-)Rücken kann auch entzücken. Dann den Hals ausgerichtet und mit zwei Holzleisten die Halstasche festgelegt und dann mit Fräsmotor im Bohrständer gefräst. Die Tasche ist noch etwas zu lang und das Holz an den Seiten verschwindet auch noch.