Halsstab Einbau

[Christoph_WB]

Hallo Forum
Ich bin neu hier und in der Welt des Gitarrenbaus.
Deshalb habe ich eine relativ laienhafte Frage an euch.
Mir viel jetzt im Nachhinein auf das ich meinen Tussrod evtl falsch eingebaut habe.
Ich habe diesen hier eingebaut:
https://shop.rall-online.net/epages/615 ... s/06010053

Ich habe ihn so eingebaut das der Runde Stab oben liegt beim Griffbrett , nicht der Flache stahl .
Ist das ein Problem?
Außerdem habe ich den Stab unten mit der flachen Seite mit dem Hals Rohling verleimt.
Ich habe das Gefühl es funktioniert nicht so wie es sollte.
Aus meiner Lektüre finde ich leider nichts eindeutiges, deshalb wollte ich euch mal um Hilfe bitten.

Bisher ist nur das Griffbrett drauf und nur grob in formgefräst.

Meine Fragen sind nun:
-was habe ich alles falsch gemacht?
-muss das Griffbrett nochmal ab?
-falls ja, wie gehts am besten?
-wie macht man es korrekt?

Danke im Voraus

Liebe Grüße
Christoph

[thoto]

Erstmal: Herzlich Willkommen!

Das vertauschen der Seiten (rund oben, flach unten) macht nichts, nur die Drehrichtung zum Einstellen der Halskrümmung ist dann halt andersherum.
Das der Stab verleimt ist, könnte schon problematischer sein. Der Hals sollte sich bereits bei 1/4-Drehungen messbar krümmen. Falls nicht, ist da was falsch.

Ich würde das Griffbrett wieder abnehmen, falls der TR wirkungslos ist.

Wenn du nicht genügend Spiel hast, um das GB nachher wieder korrekt aufzuleimen, würde ich Index-Pins setzen. Am besten dort, wo nachher eh weggefräst wird. Einfach durch das GB bis in den Hals bohren und Zahnstocher reinstecken.
Dann bleibt das BG bei 2. Verleimen genau auch der Position wie beim ersten Mal.

Dazu kannst du ein Bügeleisen nehmen, Backpapier auf das Griffbrett legen und das Holz an einer Seite erwärmen.
Nicht zu heiß einstellen, sonst verbrennt es dir.
Das geht aber nur, wenn der Leim wärmeempfindlich ist. Welchen Leim hast du benutzt?

Mit einem dünnen Messer/Spachtel/Klinge kannst du während des Erwärmens vorsichtig zwischen Griffbrett und Hals gehen und dich SChritt für Schritt zum gegenüberliegenden Ende vorarbeiten, bis das GB ab ist.

[cabriolet]

Dass das nicht so funktioniert wie es sollte, liegt wahrscheinlich nur an der umgekehrten Drehrichtung. Muss man eben erstmal wissen, um zu sehen, ob der Trussrod seiner Funktion nachkommt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Leim das behindert, die Stäbe lassen sich ja nach wie vor gegeneinander verspannen. Also erstmal probieren, ob es mit dem Wissen um die geänderte Drehrichtung funktioniert. Wenn ja, lass´es einfach so wie es ist.
Ansonsten so wie von @thoto beschrieben.

Für´s nächste Mal weisst du ja dann , wie der Stab eingebaut gehört, wobei "richtigherum" ja sogar einen kleinen Nachteil hat: Die Einstellmutter liegt dann tiefer im Halsholz, dementsprechend tiefer muss man den Zugang ausarbeiten. Gibt sogar Leute, die den Stab genau deshalb ganz bewusst falsch herum einbauen und dann eben die andere Drehrichtung in Kauf nehmen.
Ach ja: Statt Leim dann ein paar Tupfen Silikon oder kleine Moosgummistückchen gegen Klappern/Rasseln/Schwirren im Trussrodkanal.

Gruß
Markus

[Christoph_WB]

Das ging aber schnell ,
Dann wird’s wohl daran liegen das es geleimt ist.
Ich habe eigentlich noch genügend spiel da, auch in der Breite von Griffbrett ist noch genug dran.
Ich habe den Titebond III ultimate Wood Blue benutzt (wasserfest).
Welche Temperatur würdest du mir empfehlen oder soll man sich da lieber langsam ran rasten?
Wird der Kleber dann bleib abkühlen nochmal fest?
Das Holz nimmt dann keine schäden?

Die fräsung für den Stab habe ich so gemacht das in der Breite knapp sitzt und oben bündig schließt mit dem Hals Rohling unter dem Griffbrett.
Die enden haben minimales Spiel, vllt 0,5-1mm.
Wenn der flach stahl oben liegt, wird ja die die nut für den inbus extrem lang, deshalb dachte ich, es wäre besser wenn ich den stahl unten setze, aber vom Prinzip her ist es egal?

[Christoph_WB]

Für´s nächste Mal weisst du ja dann , wie der Stab eingebaut gehört, wobei "richtigherum" ja sogar einen kleinen Nachteil hat: Die Einstellmutter liegt dann tiefer im Halsholz, dementsprechend tiefer muss man den Zugang ausarbeiten.

Genau das meinte ich, deshalb dachte ich sogar das wäre nur logisch

Ich habe das Griffbrett drauf geklebt und mit aufmaß die Breite vom Hals gefräst. Dann habe ich probiert mit drehen, das geht schon recht schwergängig nach einer 1/4 oder 1/2 Umdrehung und in der Mitte tut sich da vllt 0,1-0,2mm bewegen .
Das kam mir wenig vor . Bei meiner PRS geht das schon um einiges leichter.

Klar es kommt noch viel Holz weg durch das shaping aber trotzdem , war mir unsicher

[cabriolet]

Eine halbe Umdrehung ist auch schon verdammt viel, im "normalen Leben" brauchst du das garnicht. Und ja, durch das Shaping geht das später deutlich leichter. Bitte mach die Tests nicht mit Gewalt, der Halsstab baut gewaltige Kräfte auf, damit kannst du dir das Griffbrett sprengen.

Und da ich´s oben einfach vergessen habe: Natürlich auch noch von mir ein Herzliches Wilkommen!

Gruß
Markus

[Christoph_WB]

Und da ich´s oben einfach vergessen habe: Natürlich auch noch von mir ein Herzliches Wilkommen!

Danke sehr

Ja das stimmt natürlich, ich habe es nur testen wollen bevor ich sehr viel Arbeit reinstecke.
Ich habe in beide Richtungen gedreht, im Spiel vom Gewinde dreht sich die Stange locker lässig.
Dann habe ich die einstellschraube in eine Richtung gedreht und nur per Augenmaß, der Fläche des halses entlang geschaut und gegen geprüft mit der anderen drehrichtung der Schraube.
Wenn ich das jetzt korrekt beschrieben habe.
Und die Unterschiede waren wirklich ziemlich gering fand ich. Ich kann heute zuhause auch nochmal versuchen das mit einer geeigneten Lehre zu prüfen.

Ich möchte da sehr gewissenhaft mit umgehen.

[Christoph_WB]

Erstmal: Herzlich Willkommen!

Danke sehr

[thoto]

Und da ich´s oben einfach vergessen habe: Natürlich auch noch von mir ein Herzliches Wilkommen!

Danke sehr

Ja das stimmt natürlich, ich habe es nur testen wollen bevor ich sehr viel Arbeit reinstecke.
Ich habe in beide Richtungen gedreht, im Spiel vom Gewinde dreht sich die Stange locker lässig.
Dann habe ich die einstellschraube in eine Richtung gedreht und nur per Augenmaß, der Fläche des halses entlang geschaut und gegen geprüft mit der anderen drehrichtung der Schraube.
Wenn ich das jetzt korrekt beschrieben habe.
Und die Unterschiede waren wirklich ziemlich gering fand ich. Ich kann heute zuhause auch nochmal versuchen das mit einer geeigneten Lehre zu prüfen.

Ich möchte da sehr gewissenhaft mit umgehen.

Ja, am besten ein Stahllineal oder eine gerade Latte auf das GB legen, dann sieht man mit der Lichtspaltprobe sehr gut, ob sich da was tut. Ein paar zehntel Millimeter Krümmungsunterschied bei einer viertel-Drehung (ganz grob gesprochen) reicht aus.
Wenn du das GB dann abrichtest, sollte der TR wieder entspannt werden.

[Christoph_WB]

Ich bekomme dann von einem Freund ein entsprechend 500mm langen Winkel, damit sollte ich dann überprüfen können in wie weit sich der Hals bewegt .

Allgemeine Frage zu den halsstäben.
Ich habe von welchen gelesen die mir baugleich scheinen, aber noch sogenannte Beilagen beinhalten, die dann in quernuten gelegt werden.
Wieso haben das manche und zb meiner nicht?

Danke schon mal für die Hilfe und später melde ich mich nochmal zu dem Thema.

[Christoph_WB]

Im Anhang sind mal 2 Bilder.
Sie sind quasi entgegengesetzt als maximale Bandbreite der Einstellung.
Ich kann die einstellschraube insgesamt ca 3/4 Umdrehung drehen von links nach rechts bis es schwerer geht. Ohne was kaputt zu machen.

Der Unterschied ist schwer zu messen. Es könnten vllt 0,3-0,4mm sein?

Was meint ihr dazu?

[Janis]

Hi Christoph, warte noch etwas ab. Meiner Erfahrung nach folgt das Holz der neuen Spannung erst etwas langsamer hinterher.
Sprich, in ein paar Stunden könnte die Durchbiegung schon anders aussehen. Bitte erstmal nicht weiterdrehen!
War der Hals vorher kerzengrade, hast du das auch gemessen?

[Christoph_WB]

Also ohne Spannung liegt es zwischen den zwei Fotos. Also nicht genau gerade, ist bisher ungeschliffen (nur geklebt) .
Es kommt ja noch einiges an Holz weg, sicher so 30%?
Ich gebe mal ein wenig Spannung drauf und lass es bis morgen liegen und schau nochmal nach wie es ausschaut.
Was wäre denn bei einem Griffbrett in der Länge 500mm zu erwarten bzw was wäre ein Richtwert für mich?

[Poldi]

Wenn der Hals geschnitzt ist wird es auch leichter und weiter gehen. Ich würde da jetzt auf keinen Fall weiter drehen.

[thoto]

Sieht doch gut aus. Ich würde die Spannung jetzt wieder wegnehmen.
Es ist normal, dass es im entspannten Zustand leichter ist, den TR zu verstellen. Wenn Spannung aufgebaut wird, wird es schwerer.
Aber du hast jetzt nur Fotos vom konkaven Zustand gemacht, oder?
Wenn du in die anderer Richtung drehst, müsste sich ein konvexes GB ergeben, also das Lineal liegt nur un der Mitte auf und kann kippeln.
Wenn das passiert, funktioniert der TR wie gewünscht in beiden Richtungen.

[Christoph_WB]

Das sind Bilder von beiden Richtungen . Leider bekomme ich keinen konvexen Bogen hin :/

[Christoph_WB]

Der Tenor der Antworten war ja ich soll erstmal nichts ändern.
Ich werde den Hals weiter bearbeiten und mehr Material nehmen.
Dann mal schauen wie es ausschaut.
Ich nehme mal an, das Griffbrett Schleife ich an der Oberfläche in entspannter Haltung , also ohne Kraft mit den Stab auszuüben ?

[Janis]

Wenn du keinen konvexen Bogen hinbekommst, dann hast ja aber keine Möglichkeit dem Saitenzug entgegenzuwirken. Ist das ein überhaupt ein 2 Wege Stab?

Edit: ok, hab den link gesehen, ist ein 2fach- Stab

[micha70]

Sollte ein Dual-Truss-Rod sein mit „Flach“ unten und „Rund“ oben. Ich kann aber absolut bestätigen, dass bei einem noch nicht geschaltem Halsprofil es enorm schwer ist den Hals zu verstellen. Da tut sich so gut wie nichts und man glaubt nicht wie „weich“ der Hals wird wenn gut und gern 30% Material wegfallen die auch noch maximal weit von der Mitte sind und somit das höchste Widerstandsmoment erzeugen. Da würde ich jetzt noch nicht so nervös werden.

Den Hals aber in jedem Fall bei entspanntem Halsstab formen und den Radius schleifen. Je gerade er hierbei wird umso weniger braucht man den Truss-Rod später.

LG
Micha

[Christoph_WB]

Danke Leute. Ihr habt mich beruhigt und sehr viel weiter geholfen
Ich mache mich dran sobald Zeit dafür ist und gebe dann gerne noch ein Update und von der Gitarre später

[Christoph_WB]

Was mich noch interessieren würde zum Thema...
Wieso ist bei diesem Typ Stab keine Verankerung vorgesehen.
Im Anhang ist ein Foto eines anderen Double Action mit quer Verankerung, die Wirkungsweise scheint mir aufs erste viel besser.
Irre ich mich?

[Rallinger]

Das Foto ist doch sehr klein, aber ich sehe da einen einfachwirkenden Trussrod. Der braucht natürlich eine Verankerung, denn sonst würde sich der Rundstahl einfach wirkungslos in der Nut drehen. Zweifachwirkende Trussrods bestehen aus einem Rundstahl mit Gewinden an den Enden und einem Flachstahl, die mit Hilfe zweier Gewindeblöcke miteinander verbunden sind. Das ist sozusagen deren Verankerung. Im Holz müssen diese Teile nicht weiter verankert werden, da du ja im Normalfall einen Formschluss produzierst. Wo sollen die Teile also hinwandern?

[Christoph_WB]

Ok.
Ich dachte eher in die Länge bzw sie haben mehr spiel sich vor und zurück zu bewegen, deshalb ja das Silikon usw. damit es nicht klappert oder?

Wenn man den zweifach wirkenden mit dem flach stahl nach oben einbaut, darf dann eigentlich überhaupt kein Kleber darauf kommen beim verleimen des Griffbrettes. Ich habe schon bei einigen gesehen das sie einen Streifen Klebeband dazwischen machen, klein wenig breiter als die Nut ist und darauf dann das GB

[thoto]

Ich habe schon bei einigen gesehen das sie einen Streifen Klebeband dazwischen machen, klein wenig breiter als die Nut ist und darauf dann das GB

Ja, das mache ich auch. Früher habe ich mir die Mühe gemacht, die Nut 1-2mm tiefer zu fräsen, einen Holzstab in den Schlitz einzupassen und dann bündig abzuhobeln, bevor das GB drauf kam, aber mit einfachem Tesafilm geht es auch.

[Christoph_WB]

Ich habe schon bei einigen gesehen das sie einen Streifen Klebeband dazwischen machen, klein wenig breiter als die Nut ist und darauf dann das GB

Ja, das mache ich auch. Früher habe ich mir die Mühe gemacht, die Nut 1-2mm tiefer zu fräsen, einen Holzstab in den Schlitz einzupassen und dann bündig abzuhobeln, bevor das GB drauf kam, aber mit einfachem Tesafilm geht es auch.

Den Tipp nehme ich mir gerne an
Und wie viel spiel nimmt du , wenn du den Stab einlegst. Nicht in der Breite, sondern wie weit du ihn in der Länge bewegen kannst.
Oder hast du die nut in der gleichen breite komplett nach vorn durchgezogen?