GitarreBassBau.de

Hallo nochmal,

Docwaggon hat geschrieben: ↑

21.01.2018, 02:21

ich habe halsstäbe mit merkwürdigen zwischenmaßen be ebay gefunden.
für dich könnte z.b. das passen :
https://www.ebay.de/itm/Zwei-Wege-Stahl ... SwoVNaReZQ
oder
https://www.ebay.de/itm/Doppel-Typ-Adju ... SwDkVaBX7q

bei diesem händler habe ich bereits 4 halsstäbe gekauft ..

Der Tipp war super. Der Halsstab ist heute schon angekommen aus China... Keine Angst, Baubericht kommt beizeiten...

freut mich !

Ist das Bubinga?

trocken: angefeuchtet, die Kamera übertreibt's hier etwas mit den Rotanteilen: Wurde mir bei einer Lieferung von Guitars & Woods als "Verpackungsmaterial" mitgeliefert und würde sich wohl super für einen mehrstreifigen Hals eignen...

so ein eintöniges Bubinga hab ich noch nie gesehen

Keine Ahnung, aber ich würde es verbauen, wenn man es schon hat und es passt!

Das sieht mir sehr nach Meranti aus.
Auch Meranti ist durchaus für Hälse, etc. ganz gut geeignet, für Bodies vielleicht (je nach Meranti-Unterart) unnötigerweise schwer.

Kehrdesign hat geschrieben:...für Bodies vielleicht (je nach Meranti-Unterart) unnötigerweise schwer.

Meranti ist doch absolut im grünen Bereich für massive Bodies?
(Die Dichten der unterschiedlichen Arten bewegen sich meines Wissens eher im unteren und mittleren Bereich.
Zum Beispiel 0,27–0,58 g/cm³. Quelle)
Mein Meranti würde sich gut als superleichtes Body-Holz machen.

@zappl :
Ist es eher weich oder recht hart? (Fingernagelprobe)
Bubinga wäre schon ziemlich hart...
Mal ganz davon abgesehen was es ist (ich weiß es nicht) - Warum nicht für einen Hals nehmen, wenn sowieso laminiert wird....

Arsen hat geschrieben: ↑

07.02.2018, 12:11

Kehrdesign hat geschrieben:...für Bodies vielleicht (je nach Meranti-Unterart) unnötigerweise schwer.

Meranti ist doch absolut im grünen Bereich für massive Bodies?
(Die Dichten der unterschiedlichen Arten bewegen sich meines Wissens eher im unteren und mittleren Bereich.
Zum Beispiel 0,27–0,58 g/cm³. ...

Danke Arsen für den Hinweis.
Ich habe mich lediglich von den Meranti-Kanteln, die ich vor einiger Zeit mal in der Hand hatte, leiten lassen. Und die schienen mir ziemlich schwer zu sein; Vielleicht hat mich auch der Umstand, dass der Querschnitt eher groß war (für Fensterbau geeignet) im Vergleich mit den für uns gängigen Halbzeugmaßen, einen falschen Eindruck gewinnen lassen. Ziemlich hart und formstabil war das Zeug dennoch.

Mich erstaunt auch die geringe, mögliche Dichte; das Zeug unter 0,45 t/m³ würde ich aber weder zum Fensterbau noch für Gitarrenhälse verwenden.

Gerne
Ja, unterschiedliche Dimensionen können ganz schön täuschen...
Ich habe daraus schon einen Hals (laminiert mit ca. 1/3 Ahorn) gebaut der seit einigen Jahren stabil ist.
Auch meine (akutell auf Eis liegende) Akustik-Gitarre wird einen Hals aus größtenteils Meranti haben...ist zwar noch nicht fertig, aber ich bin zuversichtlich, dass auch der stabil sein wird.
Einteilig würde ich es wahrscheinlich auch nicht unbedingt verbauen, aber selbst dies sollte mit Trussrod (+Carbon) kein Problem sein.
Ist ein tolles Holz und Fensterrahmen zu recyclen (upcyclen) hat auch was...

Meiner bescheidenen Einschätzung nach habe ich auch keine Bedenken das Holz für einen mehrstreifigen Hals zu verwenden (gerade gewachsen, biegesteif, trocken [*])
Es interessiert mich einfach nur was dabei verbaut würde.

Rotes Meranti... auf den ersten Blick, ja, aber die Poren sind beim Meranti deutlicher zu erkennen - fällt mir schwer es zu beschreiben.

Arsen hat geschrieben: ↑

07.02.2018, 12:11

Ist es eher weich oder recht hart? (Fingernagelprobe)
Bubinga wäre schon ziemlich hart...
Mal ganz davon abgesehen was es ist (ich weiß es nicht) - Warum nicht für einen Hals nehmen, wenn sowieso laminiert wird....

Deutlich härter als alles was zum Vergleich gerade so greifbar war (europ. Esche, Ahorn, Mahagoni, Walnuss,... ja das sind schwammige Begriffe)

Ich habe eine Dichte von ~0.83 g/cm³ ermittelt.

Geruch beim Anschleifen unauffällig, aber mein Geruchssinn ist auch nicht besonders feinfühlig.

[*] Gemessene Holzfeuchte von 5-6%, aber dem Messgerät vertraue ich noch weniger als meiner Nase.

kurze frage : womit kann ich eine decke vor dem beizen auf fehler prüfen ?
mit spiritus einreiben ?

Spiritus oder Wasser, letzteres nehme ich immer.

ok, dann versuche ich das mal

Eine Frage an die Metaller hier:
Evtl. plane ich eine 2 teilige Messingbridge selber zu basteln.
Für den Saitenhalter plane ich ein Messing-L Profil.
Sind 2mm Messing gewinkelt genauso verwindungssteif wie eine 2mm gewinkelte Blechbridge a la Fender???
Dicker wie 2mm Messingblech finde ich nicht bei den gängigen Shops und es wäre natürlich unschön, wenn der Winkel bei Saitenzug nachgeben würde

Hi Antonio,

2 mm Messing wird eine ganze Menge aushalten. Entscheidender ist wohl der Hebel: Wenn die Saiten weit weg vom Knick sind, sehe ich da eher eine Gefahr. Bei Konstruktionen a la Fender, wo die Saite wenige mm vom Knick durch das Messing geht, dürften gewaltige Kräfte ausgehalten werden.

Danke wenn wären die Löcher ähnlicvh wie bei Fender sehr weit unten, also so wie du schreibst recht nah am Knick

Evtl. plane ich so eine Art Bridge a la Alembic, aber diese gibts nur nicht einzeln (und dann astronomisch teuer) und wenn dann nur als REplacement wenn du eine Alembic mit Seriennummer hast

AsturHero hat geschrieben: ↑

12.02.2018, 14:02

Eine Frage an die Metaller hier:
Evtl. plane ich eine 2 teilige Messingbridge selber zu basteln.
Für den Saitenhalter plane ich ein Messing-L Profil.
Sind 2mm Messing gewinkelt genauso verwindungssteif wie eine 2mm gewinkelte Blechbridge a la Fender???
Dicker wie 2mm Messingblech finde ich nicht bei den gängigen Shops und es wäre natürlich unschön, wenn der Winkel bei Saitenzug nachgeben würde

Moin,
da ich seit längerem auch mit gleichen Gedanken spiele, würde ich Dir meine Variante vorschlagen: den L-Profil aus 2 Teilen zu machen. Eine Grundplatte, 2 oder 3 mm Stark und den daran geschraubten Reiterhalter, aus dem gleichen Stück wie die Reiter selbst. (In der Bucht habe ich neulich 12x15mm und 15x20mm Messingprofile gesehen, sollte stabil genug sein...)

dann könnte man auch gleich die Grundplatte weglassen und hatte einen Saitenhalter a la Warwick oder Alembic den man dann mühevoll aus den vollen zurecht schleifen müsste

ich spinne gerade über die Billy-Bo als Short Scale Bass rum und um den Bürzel auszunutzen bedarf es einer 2 teiligen Bridge.
Die Warwick Bridges sind mir zu "Warwick", die Bridges a la Ibanez und Co. denke ich mal bauen zu hoch und bedürfen eines Winkels in der Halstasche um die Saiten erträglich runter zu bekommen

Ich habe noch die "Badass Killer Bridge" aus den 80ern hier nutzlos rumliegen. Hier zwei Bilder als Konstruktionsvorschlag. Die Saitenverankerung unten könnte sich positiv aus das Sustain auswirken. Brauche ich übrigens nicht mehr. Gebe ich bei interesse für Versandkosten+Trinkgeld ab.

Sieht dem Klotz vom Hoyer Taurus Bass sehr ähnlich. Hilft auf jeden Fall gegen Kopflastigkeit.

Warum nicht TOM style Bassbrücke + kurzes Trapez Tailpiece a la Höfner? Givts in Gübstig in der Bucht und in Teuer von Duesenberg bei Rockinger. Zu letzterem gibts als Alternative auch einen direkt auf den Korpus zu schraubendes Tailpiece. Oder du machst schräge String through löcher in den Bürzel. (Sieht aber bestimmt kacke aus )

Die TAilpieces a la Höfner haben alle ca. 45mm (15mm) Stringspace..da bekommste dann keine passende Bridge dafür ausser die häßliche Holzbridge a la Höfner

Hallo, wie kann ich die Dicke eines Furniers bzw. Aufleimers feststellen? Beides aus Ahorn. Danke.

Im aufgeleimten Zustand? Bausatz?
Wenn schon Fräsungen vorhanden sind, dann da. Ansonsten evtl. seitlich an der Zarge.
Wenn es sich um einen Bausatz handelt, dann ist es für gewöhnlich nur ein dünnes Furnier (< 1 mm).

was für einen umlaufenden spalt sollte ich für einen efach deckel aus holz einplanen ?
0,1 ? 0,2 ?