Hallo und danke erstmal für eure Antworten!
@ Simon: Die Idee mit dem Furnier ist gut, nur hab ich die Gitarre schon fertig und Korpus sowie Hals deckend lackiert, d.h. die
Leimfuge sieht man trotzdem nicht
. Da ich wie gesagt während des Baus wenig Zeit für einen Thread hatte stell ich die Bilder vom Bau jetzt nachträglich ein.
- Bohrung für die Saitenerdung durch die Gewindehülse der Brücke
- SSG wurde aufgebracht, vor allem bei den Esche Zargen habe ich ein paar schichten benötigt bis alle Poren geschlossen waren. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch überlegt die Gitarre in Natur zu belassen, habe mich aber dagegen entschieden, da in der Decke ein Markkanal war den ich mit Epox verschlossen habe. Das wollte ich nicht zeigen
- Deckende Lackierung in RAL 6003 (Olivgrün), noch ohne Matten Klarlack, die Farbe kommt bei Kellerbeleuchtung in Kombination mit Handykamera bescheiden rüber. Vorbild für die Farbe war eine Chris Cornell ES 335. Hier wurde gerade das Binding an den Blitzen frei gekratzt. Keine schöne Arbeit...
- Chris Cornell ES 335
- Vorbereiten der Elektrik direkt an der Schablone
- Elektrik durchfädeln, dazu hab ich ein entsprechend großes Loch in den Sustainblock gebohrt, welches in die hintere Tonabnehmer-Fräsung verläuft. Auch hier wieder ein Fehler: beim Lackieren hab ich das Loch nicht verschlossen und den Boden von innen mit lackiert. Die Farbe lies sich nur mühsam entfernen.
- Fertige Gitarre
- Kopfplatte mit Logo, durch das Kernholzfurnier und die wilde Maserung sind die Farben sehr unterschiedlich, mir gefällt das ganz gut
- hier erkennt man die Unterschiedliche Farbaufnahme der Beize am Hals. Leider ein Punkt der verbesserungswürdig ist. Zukünftig werde ich kein Griffbrett mehr beizen. Die Esche als Griffbrettholz aus meiner Sicht geeignet. Ich habe im Vorfeld darüber wenig bis gar nix gefunden ob man Esche dafür nutzen kann. Von der Härte her liegt die Esche im Bereich von Ahorn. Das war für mich erstmal ein Indiz dass es keine Probleme gibt.
- nochmal im Ganzen
Am Schluss noch ein paar Erfahrungen die ich im Verlauf des Baus gesammelt habe:
- Ich habe die Mechaniken zuerst falsch herum montiert, sodass die Achse nicht an die Schnecke gedrückt wird. Ich war mir dessen bis dato nicht bewusst und habe die Mechaniken so montiert wie es mir optisch am besten zugesagt hat. Das war leider falsch herum. Ich konnte sie jedoch tauschen ohne dass die Befestigungslöcher sichtbar geblieben sind.
- Lackiert habe ich mit Belton Lack. Sowohl die Farbe als auch den matten Klarlack. Diesen hab ich bei Spraydosen-shop.de gekauft. Sehr gute Preise im Vergleich zum Baumarkt. Die Handhabung der Dosen und das Ergebnis war für mein Empfinden gut. Jedoch sieht man auf dem matten Klarlack relativ schnell Spielspuren (Plek-"Kratzer", welche aber keine Kratzer an sich sind, sondern der Lack ist in diesem Bereich dann leicht glänzig. Liegt wohl in der Natur der Sache, matter Klarlack ist wohl etwas empfindlicher)
- Nutzung von Esche als Zargenholz: zu irgendwelchen klanglichen Einflüssen kann ich nicht viel sagen, da ich keinen Vergleich habe. Ich denke aber dass diese sich in Grenzen halten werden. Das Biegen der Zargen ging erstaunlich gut (Stärke: 2 mm).
- Esche als Griffbrettholz: prinzipiell kann ich nix negatives sagen, nur dass mir die Farbe in Natur nicht gefallen hat. Aus diesem Grund wollte ich das Griffbrett beizen und mit einer Schicht Klarlack als Schutz versiegeln. Ich habe das Griffbrett vor dem Einschlagen der Bünde gebeizt mit dem Gedanken, dass das Ergebnis homogener wird. Leider habe ich beim Binding schaben am Griffbrett teilweise die Beize mit erwischt, deshalb habe ich das GB nochmal komplett geschliffen und gebeizt, allerdings in bundiertem Zustand. Ich denke dass durch das Schleifen quer zur Faser das Beizergebnis nicht 100%ig geworden ist (leicht fleckig). Dadurch, dass die Fläche aber durch die Bundstäbe unterbrochen ist, fällt es zum Glück etwas weniger auf.
- Bei der Konstruktion des Halswinkels hätte ich besser prüfen müssen. Nachdem der Hals gefügt war, habe ich festgestellt dass die Brücke noch zu hoch war bzw. der Halswinkel zu flach. Ich habe mich dafür entschieden eine kleine Vertiefung in die Decke zu schnitzen und damit die Brücke tiefer zu legen. Das Entfernen des Halses und nachträgliche Ändern des Halswinkels war für mich die riskantere Variante. Weiteres Problem bei dieser Variante wäre gewesen, dass ich einen Spalt zwischen Griffbrett und Decke gehabt hätte, da die Schräge auf der Decke im gleichen Winkel wie der ursprünglich geplante Halswinkel gefräst wurde. Diesen Spalt wollte ich vermeiden.
- Das Verschleifen der Höhenlinien von Decke und Boden habe ich mit einem Tellerschleifer-Aufsatz für den Akkuschrauber und von Hand gemacht - ging prinzipiell ganz gut, aber es war schwierig alle Unebenheiten zu beseitigen. Im Streiflicht kann man jetzt auch noch 1-2 Schleifdellen sehen. Ich weis nicht ob ich mit den kleinen Geigenbauerhobeln eine bessere Oberfläche hinbekommen hätte. Aus mangelnder Erfahrung damit bezweifle ich es aber und für die erste mit gewölbter Decke war es mir den Kauf von solch teurem Werkzeug nicht wert.
Soweit erstmal zu meinen Erfahrungen. Durch das Aufschreiben dieser Dinge hoffe ich auch, diese Dinge in Zukunft noch im Kopf zu haben und nicht dieselben Fehler nochmal zu machen.
MfG Sebastian
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