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das ist eine gute idee mit dem nachträglichen verrunden.
für solche tests ist der prototyp ja da...

was die pickuptaschen angeht : ich denke die sind schon recht eng, die pickups liegen nur lose und leicht verkippt in der tasche und deshalb ist der spalt ungleichmäßig.
muss ich nachher mal messen

AsturHero hat geschrieben: ↑

22.07.2018, 08:52

@Docwaggon
seh ich da bei deinem Entwurf das Ami-Nusstop vom Manuel (Nebelheim)...?????
wenn ja, das hatte ich auch im Auge...aber dann als ich es wollte, wars verkauft, dann warst du das

für den entwurf habe ich das bild von nebelheim genutzt, gekauft habe ich aber einzelne streifen
ich wars also nicht

weiter gehts :

die kopfplatte hat die bohrungen für die mechaniken bekommen und jetzt nehme ich mir den finalen body vor.



wo ich momentan nicht weiter komme :
nachdem die methoden mit den am hals angelegten leisten beim protoypen keine befriedigende halstasche ergeben hat
(was u.a. daran lag, dass der body da schon verrundet war und ich an der halstasche damit weniger auflagefläche für die schablonen hatte)
möchte ich diesmal eine schablone nutzen..
dazu habe ich die leisten angelegt und eine mdf schablone gefräst.
das ergebnis ist leider nicht gut genug, der hals hat einen hauch zuviel spiel.

also habe ich die schablone mit tape verengt und damit schablone nr.2 gefräst.
leider reisse / schmiere ich das tape mit dem anlaufkugellager weg
benutzt habe ich das blaue feste tape von rall welches ich auch zum abkleben der frets nutze.

ich könnte es jetzt noch mal mit normalen malerkrepp versuchen ..
wer hat einen tipp ?

Ich habe ein Klebeband benutzt, dass ähnlich wie Isolierband ist, nur viel dicker. Das ist stabil und hat sich vom Kugellager nicht irritieren lassen. Ich kann mal nachsehen, ob in der Rolle ein Name steht.

Ich habe schlichtes Malerkrepp benutzt und es hat super funktioniert.

Goldschmied hat geschrieben: ↑

21.12.2018, 21:24

Ich habe schlichtes Malerkrepp benutzt und es hat super funktioniert.

Hier auch... Hat das Anlaufkugellager vielleicht ein Problem?

das läuft leicht und eigentlich dürfte es nicht mitlaufen
ich vermute dass normales krepp glatter ist ...

EDIT : ich probiere das morgen direkt noch mal aus

Der Anlaufring sollte eigentlich bei der sachtesten Berührung anhalten. Zumindest ist das bei mir so.
Man muss auch gar nicht fest gegen den Rand drücken, ein entlangleiten reicht in der Regel.

Ich habe meist Isolierband benutzt, das ist etwas dicker als Krepp und schmiegt sich auch um Rundungen, wenn man es braucht.

ich habe es inzwischen mit malerfeinkrepp als oberste lage probiert und damit hat es geklappt.
wahrscheinlich ist das klebeband glatter und es gleitet bei meinem andruck besser.

.. jetzt konzipiere ich das ganze efach noch einmal um weil ich beim prototypen ein paar probleme gefunden habe.
.. aber dafür ist er ja da

weiter geht es mit dem finalen korpus :

rückseite aus sumpfesche
top aus nuss, 2 furniere, sumpfesche, 2 furniere, nuss
die gesamtstärke wird bei 40mm liegen.


to do :
- top laminat leimen, mittelstreifen inkl. furniere so breit wie der hals
- form grob aussägen
- mittellinie auf beiden seiten anzeichnen

+ sumpfesche body auf dicke 30mm fräsen => ERLEDIGT
+ konturschablone auf vorderseite anschrauben, kontur anzeichnen, schablone abnehmen, sägen, schleifen, schablone anschrauben, fräsen => ERLEDIGT
- reduzierungsschablone auf vorderseite anschrauben, aussparung 20mm tief senken, efach komplett ausnehmen, schablone abnehmen
- kabelkanäle für pickups 10mm tief fräsen
- top auf oberseite schrauben
- efach in top senken sodass 5mm reststärke übrig bleiben
- top abschrauben
- masseplatte aufzeichnen und versenken
- masseplatte einkleben
- kanäle und efach abkleben, leim auftragen, klebeband abziehen
- top aufleimen und dabei mit schrauben zentrieren, top dabei nach unten legen
- top am korpus bündig fräsen
- jack buchse bohren
- potilöcher bohren
- halstasche fräsen
- pu taschen fräsen
- body shapen

die korpuskontur mit der bandsäge auszusägen habe ich mir einfacher vorgestellt, das sieht bei youtube immer so locker aus dem handgelenk aus der korpus nach dem konturschleifen mit dem spindelschleifer und der zwischenstand beim fräsen (ich liebe diese schraubbankhaken !) sollte man besser nicht in der wohnung machen
auch hier staune ich immer wieder über diesen genialen D19 L40 Fräser .. macht einfach spass damit und der anfang der auskofferung

jetzt das efach die kanäle für die pickup kabel, welche später durch die decke verdeckt werden und ein paar bilder der neuen efach-schablonen

Saubere arbeit! Die zwingen sind echt genial!

danke !

die möglichkeit einfach aus der mitte der bank heraus zu zwingen ist wirklich klasse

erst die furnierstreifen verleimt und eine saubere kante gehobelt
dann das mittelstück mit den furnieren verleimt .. und dann die gesamte decke verleimt und die decke heute morgen vor der arbeit noch kurz gehobelt

die 2. reihe banklöcher ist schon in planung

Die Decke sieht schon klasse aus.

Poldi hat geschrieben: ↑

14.01.2019, 19:17

Die Decke sieht schon klasse aus.

wenn die geölt ist dann wird die glaube ich wirklich satt goldig

zwischenstand :

to do ("+" = erledigt):

+ top laminat leimen, mittelstreifen inkl. furniere so breit wie der hals
+ form grob aussägen
- mittellinie auf beiden seiten anzeichnen
+ sumpfesche body auf dicke 30mm fräsen
+ konturschablone auf vorderseite anschrauben, kontur anzeichnen, schablone abnehmen, sägen, schleifen, schablone anschrauben, fräsen
+ reduzierungsschablone auf vorderseite anschrauben, aussparung 20mm tief senken, efach komplett ausnehmen, schablone abnehmen
+ kabelkanäle für pickups 10mm tief fräsen
+ top auf oberseite schrauben
+ efach in top senken sodass 5mm reststärke übrig bleiben
+ top abschrauben
+ masseplatte aufzeichnen und versenken
+ masseplatte einkleben

- kanäle und efach abkleben, leim auftragen, klebeband abziehen
- top aufleimen und dabei mit schrauben zentrieren, top dabei nach unten legen
- top am korpus bündig fräsen
- input buchse bohren
- potilöcher bohren
- halstasche fräsen
- pu taschen fräsen
- body shapen


die decke ist 10mm stark, die potiachsen nur 7mm lang.
eine möglichkeit wäre jetzt die knöpfe auf der decke leicht zu versenken, bei 5 knöpfen und der schrägen klinkenbuchse wird das aber sehr unruhig.

also muss ich die potis von der rückseite versenken.
machen würde ich das normalerweise einfach mit einem passenden forstnerbohrer, habe aber denke ich eine andere lösung gefunden, die mir dabei auch noch eine gute masseverbindung schafft.

die decke wird mit zentrierstiften positioniert und das efach von der rückseite her so weit in die decke versenkt bis nur noch 5mm decke stehen bleiben. dann alles wieder abnehmen und ein schnittmuster aus transparentpapier erstellen, und die bereiche für die masseanbindung der brücke (wird wieder über die schrauben elektrisch verbunden) passend versenken. dann das kupferblechblech zuschneiden und verkleben. als nächster wird die decke wie gewohnt aufgeklebt und wenn das blech mit der klinkenmasse verbunden wird haben alle potis und die brücke eine gute anbindung an masse.

Sehr coole Idee!

die stufe hat mir etwas sorgen bereitet aber das ging mit dem dünnen blech sehr gut.

nichts weltbewegendes, nur die obligatorischen zwingenbilder mit leimflasche
diesmal habe ich das klebeband auch VOR dem verleimen entfernt to do ("+" = erledigt):

+ top laminat leimen, mittelstreifen inkl. furniere so breit wie der hals
+ form grob aussägen
- mittellinie auf beiden seiten anzeichnen
+ sumpfesche body auf dicke 30mm fräsen
+ konturschablone auf vorderseite anschrauben, kontur anzeichnen, schablone abnehmen, sägen, schleifen, schablone anschrauben, fräsen
+ reduzierungsschablone auf vorderseite anschrauben, aussparung 20mm tief senken, efach komplett ausnehmen, schablone abnehmen
+ kabelkanäle für pickups 10mm tief fräsen
+ top auf oberseite schrauben
+ efach in top senken sodass 5mm reststärke übrig bleiben
+ top abschrauben
+ masseplatte aufzeichnen und versenken
+ masseplatte einkleben
+ kanäle und efach abkleben, leim auftragen, klebeband abziehen
+ top aufleimen und dabei mit stiften zentrieren, top dabei nach unten legen damit der leim nicht am korpus entlang läuft

- top am korpus bündig fräsen
- input buchse bohren
- potilöcher bohren
- halstasche fräsen
- pu taschen fräsen
- body shapen

zwingen sind runter und die decke ist bündig gefräst, mit dem D19x40 war das wirklich schnell gemacht. dann die halstasche gefräst und da musste ich leider wieder etwas lernen.
nur weil die schablone einmal den schwebetest bestanden hat .. heisst das nicht, dass sie das 2 wochen später auch noch tut
gemerkt habe ich das leider erst beim schwebetest am fertig gefrästen body.
die schablone hatte sich anscheinend in der zwischenzeit verzogen ..

der hals sitzt ok in der halstasche (wackelt nicht zu sehr) und mit verschraubung ist das völlig in ordnung,
wenn es mich stört dann muss ich halt auf jeder seite noch ein hauchdünnes furnier einkleben.
überrascht hat es mich aber doch
die schablone für den efachdeckel und die position für die halspitten

Sieht sehr schön aus!

Ich würde den Hals so lassen. Wenn er nicht klappert und auch kein sichtbarer Spalt zu sehen ist passt doch alles!

Goldschmied hat geschrieben: ↑

19.01.2019, 00:39

Sieht sehr schön aus!

Ich würde den Hals so lassen. Wenn er nicht klappert und auch kein sichtbarer Spalt zu sehen ist passt doch alles!

nein, das passt denke ich so.
wenn die 4 schrauben drin sind dann bewegt sich nichts mehr und der spalt fällt nicht auf