Heavy Klampfe aus Räuchereiche

[Simon]

Meine Halswinkel haben immer 10Grad..... Niederhalter habe ich dabei noch nie verwendet....

[Aranox]

Sooo habe jetzt erstmal 2 Halskantel mit //////////// (45°) Jahresringen würde diesen Kantel jetzt in der Mitte auftrennen drehen und als V also \\\/// mit einem Funier in der Mitte Zusammenleimen ist jetzt als Hals das V oder /\ besser?
Das Stück mit den liegenden Ringen hat ja leider einen kleinen Riss der laut meines Schreiners beim Auftrennen größer werden könnte.
Ich werde das Stück mal auftrennen und schauen wie es geht. Trotzdem muss ich es warscheinlich noch einmal in der Mitte mit irgendwas (Padouke??) sperren um genug Breite zu haben.

Meine Idee währe jetzt Brett in der Mitte aufschneiden->absäge anschäften->dann alle 2 Teile mit Furnier dazwischen zusammenleimen->hobeln...
Ich habe etwas Angst, dass wenn ich ihn erst sperre und dann anschäfte das Funier in Kopfplatte und rest des Halses nicht perfekt nebeneinader liegen...

[Aranox]

Also würde gerne die Kopfplatte ohne Furnier anschäften, will deswegen ungern so eine Linie auf der Kopfplatte (wo sich der Hals mit dem Angeschäfteten Stück Kopfplatte trifft. Kann man nicht um das zu vermeiden einfach die Kopfplatte zwischen das Griffbrett und den Hals "Klemmen" ?
So wie hier im Bild oben:
http://www.crenshawweb.com/neck%20joints.jpg

[Simon]

Klar, wird häufig so gemacht! Viel Erfolg!

[Aranox]

Ok werde das dann so machen.
Danke!!!!

[Aranox]

Die Gitarre braucht (wenn sie mla fertig ist) ja auch einen Verstärker deswegen muss mein Jim noch ein Gehäuse bekommen dachte dabei an Holz (Eiche). Etwas so wie in diesem Bild soll es aussehen nur, dass ich vorne ein Gitter einziehen werde und oben Lüftungsschlitze reinsollen, drinne sind 2 x 12AX7, 1x EL84 ähnlich wie im Bild zu sehen, könnte es da für das Holz zu heiß werden oder sogar brennen ?
Danke für eure Hilfe
Bild: http://i.ebayimg.com/images/i/381451176 ... -l1000.jpg


Frage 2: Wie dick muss das Kopfplattenfurnier sein? Habe 1mm Ecihefurnier das ich noch räuchern will, Kann eigentlich Salmiakgeist bei Titebond Probleme machen, habe da mal so was aufgeschnappt aber keine Ahnung?

PS: Bald habe ich auch ne Hobelbank von nem Bekannten und kann mal Ordnung machen.-> Mehr Bilder vom Bauprozess da ich mein Werkzeug dann auch mal aufräumen kann und es nicht aussieht wie sau....

Grüße Jonas

[Poldi]

Meine Radaukiste habe ich so aufgebaut. Oben müssen da keine Lüftungsschlitze rein. Selbst bei zwei Stunden Dauerfeuer passiert nichts.

1mm KP-Furnier kannst Du nehmen, ich hatte auch schon mal 0,6er genommen.

[Aranox]

Danke Poldi könntest du mir sagen wie groß der Abstand zwischen Holzdecke und Röhrenoberkante ist?
Sieht super aus dein Amp werde bei mir warscheinlich Eiche braun gebeizt (andere dunkle Holzvorschläge die zu Messing passen gerne mitteilen) benutzen. Die Frontplatte wird ein Laserbeschriftetes Messingblech.

[bea]

Danke Poldi könntest du mir sagen wie groß der Abstand zwischen Holzdecke und Röhrenoberkante ist?

2-3 cm würde ich schon frei lassen, bei Lüftung nur hinten eher mehr. Je nach Aufbau kann es gut sein, dass der Abstand vom Trafo bestimmt wird (Epiphoe Valve Junior).

Eiche soll sich nicht so gut beizen lassen.

andere dunkle Holzvorschläge die zu Messing passen gerne Mitteilen

Eine schön gezeichnete Walnuss mit Beize "Nußbaum dunkel"?
Buche mit "Palisander"-Beizung? (hab ich mal gebaut).
Maserbirke mit dunkelnuß- oder dunkelrötlichbrauner Färbung.

Ungebeizt: Katalox, Wenge, Grenadil, ggf mit hellen Stellen.

[Aranox]

Danke Bea , als letze Frage wo besorgt ihr euch zum Beispiel Hölzer für z.B Verstärker die ja nicht wie anderes "Tonholz" so lange gelagert sein müssen? Mein Gedanke währe da tatsächlich Wenge, Wallnuss oder Katolax (danke Bea super Tip), mal schauen was davon am erschwinglichsten ist.

Grüße Jonas

[bea]

Walnuss bei Holzkarle, Katalox bei Espen, andere Exoten wohl ebenfalls, weil ich da noch direkt hinfahren kann. Für ein Gehäuse aus Massivholz sollte das Holz ebenfalls gut abgelagert sein. Und weil Du ja anscheinend bereit bist, Aufwand zu treiben: warum nicht wirklich Massivholz gezinkt? Furnieren bringt da doch nicht wirklich was.

Bei einem so kleinen Gerät darf das Kistchen dann gerne auch nur 10-12 mm Wandstärke haben; es ist ja leicht genug.

[Aranox]

Ja hatte auch an Massivholz gedacht, Espen ist leider zu weit weg, werde wohl am Anfang doch Buche beizen oder mal bei meinem Lokalen Schreiner schauen, habe da aber keine großen erfolgschancen Wenge zu finden. Gut abgelagert ist klar aber bestimmt nicht so wie Tonholz, sonder eher wie normales Möbelholz oder liege ich da falsch?
Grüße Jonas

[bea]

Tonholz ist nicht gleich Tonholz. Du darfst nicht erwarten, dass Du bei den Händlern Jahrzehnte unter Wohnraumbedingungen gelagertes Holz findest.

Es gibt hier im Forum 3 oder 4 Holzhändler. Am besten rufst Du sie einfach mal an und besprichts mit ihnen, was Du benötigst. Holzkarle ist auf einheimische Hölzer spezialisiert, hat also Nußbaum, auch etliches andere, was man beizen könnte (Maserbirne), aber keine Exoten. Wegen denen wendest Du Dich am besten an die anderen Händler. ALLE versenden, übrigens auch Espen. Und keiner beißt, wenn man ihn anruft oder anmailt.

[Poldi]

Danke Poldi könntest du mir sagen wie groß der Abstand zwischen Holzdecke und Röhrenoberkante ist?
Sieht super aus dein Amp werde bei mir warscheinlich Eiche braun gebeizt (andere dunkle Holzvorschläge die zu Messing passen gerne mitteilen) benutzen. Die Frontplatte wird ein Laserbeschriftetes Messingblech.

Hatte ich fast vergessen: ca. 4,5cm

[Aranox]

Soooo die Hobelbank ist ne Leihgabe von nem Bekannten vielleicht schleife ich die nochmal ab aber eigentlich passt das so. An die Wand soll ne OSB Platte um Werkzeug wie Hobeln schleifpapier und Ähnliches aufzuhängen.

[hatta]

Viel spaß damit! Ich hab die genau gleiche von meinem opa... baujahr 1863 oder so...
Schön massive hobelbänke

[Aranox]

hmmmm das mit den 4cm Platz über der Röhre wird warscheinlich doof aussehen... ich werde alle Seiten bis auf die Decke aus Holz machen und oben ein Messingblech mit Luftschlitzen einzimmern, das darf ja auch eigentlich warm Werden.
Wieviel Platz sollte ich denn sonnst mindestens bis zum Holz lassen ohne eine Brandgefahr einzugehen. Habe im Intraweb schon viele Amps gesehen wo die Röhren nur ca 1-2cm unter der Holzdecke hingen und nichts von Bränden gelesen... Bitte um Gnade habe nur leider Keine Erfahrung mit Röhren und will bei dem Amp zwischen Funktionalität und Aussehen einen Guten Mittelweg finden.

[Aranox]

Hi Leute,
wollte mich heute mal etwas ans Griffbrett geben (Ebenholz) , jedoch hab ich schnell gemerkt, dass das Ganze mit meiner Hobel nichts wird. Das Eisen wurde mit 6000 vor einer Kurzen Zeit geschärft, habe jedoch trotzdem beim Hobeln noch Probleme (ich denke ich hobel mit der Faser andersherum ist es noch schwieriger). Mein Gedanke war jetzt es kann nur ein noch schärferes Eisen Helfen, ich wollte mir jedoch nicht noch einen neuen Wasserstein kaufen..... bringt mir eine Filz oder Lederpolierscheibe und Poliermittel die Schärfe die ich will oder muss es ein Wasserstein sein?? Meine Abfolge ist immer 1000/6000. Alle anderen Hölzer wie Ovankol oder Birke oder Eiche lassen sich eigentlich gut Hobeln.

Vielen Dank für eure Hilfe!!
Grüße Jonas

[Aranox]

Hi, habe das Hobelmesser nocheinmal geschärft und mit etwas Hobeln und Schleifen jetzt eine ziehmlich plane und parallele Fläche (ca 15/100 mm Toleranz in der Dicke über das ganze Griffbrett). Sind 6,5mm als Dicke für das Griffbrett ok?
Als nächstes wollte ich jetzt das Griffbrett in Form schneiden dann die Schlitze sägen danach Aufkleben und danach den Hals mit dem Griffbrett bündig Fräsen (mit einem Kopierfräser) danach dann den Radius schleifen. Ist das so sinnvoll oder währe es anders besser??
Vielen Dank für eure Antworten
Grüße Jonas

[Jenser]

Hi, habe das Hobelmesser nocheinmal geschärft und mit etwas Hobeln und Schleifen jetzt eine ziehmlich plane und parallele Fläche (ca 15/100 mm Toleranz in der Dicke über das ganze Griffbrett). Sind 6,5mm als Dicke für das Griffbrett ok?
Als nächstes wollte ich jetzt das Griffbrett in Form schneiden dann die Schlitze sägen danach Aufkleben und danach den Hals mit dem Griffbrett bündig Fräsen (mit einem Kopierfräser) danach dann den Radius schleifen. Ist das so sinnvoll oder währe es anders besser??
Vielen Dank für eure Antworten
Grüße Jonas

Ich persönlich würde erst schlitzen und dann in Form sägen/fräsen, denn da hast du noch ne gerade und keine abgeschrägte Seite durch das in Form bringen. Wesentlich einfacher gerade zu schlitzen

[Aranox]

Hmm ich habe nur angst, dass ich beim in Form schneiden und Hobeln evtl an einer Seite zu viel Hobel und dann die Bundschlitze nicht mehr im 90° winkel zur Mittellinie stehen. Wenn ich beim fertig geformten Griffbrett an jedem Ende die Mitte ausmesse sollte es ja eigentlich kein Problem sein das Griffbrett gerade auf das Blech zu kleben oder? Was ist den der Beste Trick um die Bundschlitze auf die Richtige Tiefe zu Schneiden? Ich habe eine Japansäge mit 0.6 /0.7 mm Schränkung welche aber vorne Höher als Hinten ist und auf beiden Seiten Zähne hat. Wird also Schwirig einen Tiefenstop vernünftig anzubringen.
Grüße Jonas

[Simon]

Nein, sollte überhaupt kein Problem sein! Das kannst du so machen!

So kannst du dann später die Mittellinie wieder finden: http://www.gitarrebassbau.de/viewtopic.php?f=42&t=368

Und zeig doch mal ein Bild deiner Säge, mit doppelseitigem Klebeband und Holzleisten solltest du dir sehr leicht einen Anschlag basteln können

[Aranox]

Wenn ich heute noch Zeit finde mach ich das gerne.
Ich habe bei meinem Bunddraht gelesen, dass eine Schlitzbreite von 0,6mm gebraucht wird. Meine Meine Japansäge hat aber nur auf der Seite für Schnitte in Längsrichtung eine Schränkung von 0,6mm , auf der Seite für Querschnitte 0,7. Macht der eine Zentel einen Großen Unterschied oder Sollte ich mit der Seite für Längsschnitte arbeiten obwohl das ja nicht Optimal währe, gerade bei Ebenholz stelle ich mir das schwierig vor.

PS: Habe die Breite des Griffbretts einfach mit einem improvisierten Shooting Board gehobel,t war warscheinlich schneller als erst zu Sägen dann zu Hobeln, das kann ich nur empfehlen! (Bild gibt es vlt auch noch mal.. )

Vielen Dank
Grüße Jonas

[Aranox]

Hi, der Hals ist jetzt fertig morgen gibt es ein Paar Bilder.
Meine Frage ist jetzt wie ich herausfinde wie tief die Halstasche werden muss? Das Kochbuch sagt ja
Halsdicke-Niedrigste Brückenhöhe=Halstaschentiefe
Aber inklusive Bünde und an der dicksten Stelle am Hals(wegen des Griffbrettradius)?
Grüße Jonas

[Simon]

Hey Jonas!
Wenn du dir unsicher bist mach einfach eine 1:1 Zeichnung, dann wird es sehr schnell ersichtlich!
Und ja, am besten misst du am Halsfuß in der Mitte des Griffbretts (inkl. Bünde, an der höchsten Stelle des Radius); allerdings weiß ich gerade nicht mehr welche Brücke du verbaust, von dieser ist auch abhängig ob du einen Halswinkel benötigst, oder nicht.....

Viel Erfolg!!