"M"

[flyaway]

Servus zusammen,

ich komme (zu-)wenig zum bauen; (zu-)viel anderes zu tun; aber ihr kennt das ja.
Die schwarze Tele ("Astra") ist quasi fertig und wird auch schon gespielt; ich muss nur das Pickguard und den Stecker festschrauben; sobald die Tage etwas ruhiger werden, werde ich sie hier im Forum präsentieren.

Hier gehts jetzt aber um das neue Projekt M

Zum 40. Geburtstag wünscht sich einer meiner besten Freunde, den ich schon seit Kindertagen kenne, eine Strat. Farbe blau.
Und da er zu meinem Geburtstag mit einem Custom Orange Tiny Terror sehr sehr ordentlich vorgelegt hat, bin ich jetzt dran; und es muss nicht nur gut sondern sehr gut werden.

Das Holz ist von Holzkarle, der mich sehr gut beraten und mir ein phantastisch geriegeltes Top sowie einen Walnuss-Korpus, einen Zwetschge-Hals und ein passendes Griffbrett zu Verfügung gestellt hat. Top und Korpus habe ich bereits verleimt und grob gesägt (beim Korpus noch einen Eiche-Streifen eingesetzt damits von der Breite passt); jetzt bin ich an einem Punkt an dem ich das Forum um eine Meinung bitte (bevor ich Top und Korpus verleime):

• - MIT dunklem Trennfurnier
• - OHNE dunkles Trennfurnier

Hintergrund:
Bei meiner Wettbewerbs-Gitarre hatte ich nur das Top gebeizt und den Boden klar gelassen; das sah schon irgendwie nett aus; und das hatte mit dem Trennfurnier auch halbwegs gut funktioniert (dass die Beize nicht durchläuft). Allerdings war da Top und Korpus in etwa gleich stark. (Hier ist jetzt das Top 1cm stark; der Boden 3cm).

Alternative ist, alles blau zu beizen (?) oder aber das Top nur "anzufeuern" und dann alles Blau-Transparent zu lackieren. Selbst dann kann eine dünne schwarze Zwischenschicht (0.5..1mm) vielleicht ganz nett aussehen.

Was meint ihr?

Viele Grüße,
flyaway

[Janis]

Ich würde die Nuss nicht blau beizen und mich tendenziell für ein Trennfurnier aussprechen

[Poldi]

Seh ich genauso.

[Simon]

Gute Frage! Biegst du das Top über die Armschräge? Dann ohne Furnier; wenn nicht wäre es wohl ne Idee, damit die Beize nicht auf die Nuss über läuft!
Achja, Nuss auf keinen Fall beizen! Wenn du alles Blau haben willst verwende besser blauen Klarlack!

Und aus was ist denn der mittlere Halsstreifen? Hast du noch genug, um die Eiche damit zu ersetzen? Dann hättest du eine cleanere Rückseite!

[flyaway]

Biegst du das Top über die Armschräge?

Die Möglichkeit habe ich leider nicht; und so erfahren bin ich leider auch noch nicht. Ich hätts jetzt einfach verleimt und dann abgeschrägt. 1cm Material müsste ja eigentlich reichen für die Armschräge. Oder?

Und aus was ist denn der mittlere Halsstreifen? Hast du noch genug, um die Eiche damit zu ersetzen? Dann hättest du eine cleanere Rückseite!

Der Hals-Rohling war komplett fertig verleimt; ich weiß gerade nicht genau was das in der Mitte war, muss ich nochmal recherchieren. Der Rest reicht leider nicht, aber das sollte so schon passen.

Danke für die Info mit dem Nicht-Beizen! Warum nicht?
Irgend eine Reaktion des Holzes mit Beize?
Früher hat man doch Walnuss-Möbel gern dunkel gebeizt, dachte ich immer…

EDIT: die andere Möglichkeit wäre Rückseite deckend und vorn Teil-Transparent. Bekommt man sowas hin?
(Z.B. Weiß Grundieren auf der Rückseite und vorn vorsichtig transparent schleifen; und dann mit Blau-Transparent komplett drüber)

[Janis]

Danke für die Info mit dem Nicht-Beizen! Warum nicht?
Irgend eine Reaktion des Holzes mit Beize?
Früher hat man doch Walnuss-Möbel gern dunkel gebeizt, dachte ich immer…

Weil blau auf braun nicht schön aussieht

Dunkler könnt man sie theoretisch beizen, ich find sie in Natur allerdings meist am schönsten.
Auf Möbeln kenn ich das nur zum Angleichen der Farbtöne, ich schau mal in meinen alten Büchern nach. Ansonsten gibt es eben Nussbaumbeize aus den grünen Schalen der Nüsse. Das färbt dann über Gerbstoffe. Ich scheweife ab…blau und grün auf braunen oder rötlichen Hölzern sieht meist nicht so schön aus.

[kehrdesign]

[*]- MIT dunklem Trennfurnier
[*]- OHNE dunkles Trennfurnier

Das ist reine Geschmacksache. Ich bspw. verwende nie mehr als zwei optisch unterschiedliche Holzsorten für eine Gitarre mal abgesehen von Funktionselementen wie Griffbrett o. Mechanikflügel.

Das Blau betreffend bleibt eigentlich nur die Riegelahorn-Decke übrig, sowie ev. ein Ahorn-Kopfplattenfurnier.
Den Nussbaumbody keinesfalls färben, sondern natürlich belassen. Bleichen oder hell beizen ist seltenst zielführend; da hätte (schlichtes) Ahorn für den Body mehr Sinn gemacht.

[MusikMaxx]

Ich würde die Nuss auch nicht beizen, weil mir die Farbe und Maserung so gut gefällt.
Ist nur mein persönlicher Geschmack.

Ansonsten schönes Projekt, freu mich auf den weiteren Bau

[flyaway]

Servus zusammen,

Vielen Dank für eure hilfreichen Kommentare.

Ich mache Fortschritte:
1. Korpus verleimt. Mit Trennfurnier (Mahagoni, sehr dünn)
2. Hals gefräst. Leider an der Kopfplatte oben nicht aufgepasst, aber dazu später.
3. Aus den Resten Furnier für die Kopfplatte gestückelt
Dazu auch noch später ein paar Fragen.
4. Beize Türkis (Lederbeize) bestellt. Zusammen mit der blauen, die ich noch habe, sollte ich den passenden Farbton hinbekommen (quasi Lake Placid Blue)

Also, es geht vorran.

[flyaway]

Kleines Update:
Alles ausgesägt und bündig gefräst, auf die notwendigen 45mm gedünnt und fast alle Öffnungen geforstnert und gefräst (warte noch auf den kürzeren Fräser damit ich die Halstasche ausarbeiten kann). Bauch-Ablage mit der Säge vorgearbeitet und dann mit dem Beitel ausgearbeitet.
An die Kopfplatte hinten etwas Restmaterial geklebt (quasi furniert), damit die Kopfplatte einheitlich aussieht (kein dunkler Mittelstreifen).

Ergo: Viel, viel Staub und Span produziert. Ich muss dringend saugen…

P.S. vielleicht kann jemand den Thread zu den Bauthreads schieben? Das wäre super, danke.

[Sven]

[...]
P.S. vielleicht kann jemand den Thread zu den Bauthreads schieben? Das wäre super, danke.

Done

Sven

[flyaway]

Update:
So schaut’s jetzt aus mit Arm-Schräge.

Mit Photoshop mal die Farbe simuliert:

[Simon]

Machst su auch nen matching Headstock?

[flyaway]

Machst su auch nen matching Headstock?

Ich denk schon

[flyaway]

Update:
Die Kopfplatte ausgedünnt bis auf 11mm, 4mm Furnier sollen drauf. Das muss aber am Übergang zum Griffbrett gebogen werden, was mir durchaus Angst macht. Ich habe es im Biegebereich auf ca 2mm verdünnt.

Ihr habt das schon häufiger gemacht… einfach Wasser und Hitze. Und Ruhe, oder?

Danke für euren Zuspruch…

[Poldi]

Genau, Wasser und Wärme bringen hier den Erfolg. Am besten über ein Stück, welches den gleichen Radius hat etwas vorbiegen.

[flyaway]

Servus zusammen,

Das Biegen war aufwändig; das Furnier war einfach zu dick. Dann dünner gefräst, und mir einem selbst gebauten ‚Stempel‘ hat’s dann ganz passabel geklappt.
Natürlich mit viel Wasser und Wärme.

Dann noch das Korpus Roundover gefräst und viel geschliffen.

Gefühlt viel gemacht, aber wenig Neues zu sehen. Aber es wird.

Als Nächstes dann den Spannstab einfräsen.
Was haltet ihr von der Kopfplatte mit dem braunen Streifen in der Mitte? Soll ich das noch verdecken?

[flyaway]

Tagesupdate:
Spannstab (Double Action) eingebaut.

[U. Fischer]

Sehr gut. Mich würde der braune Streifen nicht stören. Matching Headstock würde mir gefallen.

[flyaway]

Servus zusammen und ein schönes Wochenende!
Ein kurzes Update und ein paar technische Fragen.

Nachdem der Schlitz für den Spannstab gefräst ist, habe ich endlich das Griffbrett passend gemacht, so dass ich die weitere Planung angehen konnte. Ich habe vor, in das Griffbrett ein Inlay einzufräsen (bzw. eher Einfräsen zu lassen, ich hab da noch was vom Wettbewerb offen). Anbei ein Bild von der Planung projiziert auf das GB.

1. Frage: Inlay-Füllung: Ich stelle mir das ganz naiv vor, Fräsen und dann mit angereichertem Epoxy füllen (angereichert mit solchem Mica-Pulver, also sehr sehr feinem weißen Pigment). Laut Internet sollte das ordentlich deckend sein, es macht wahrscheinlich Sinn vorher, die Schlitze mit weißer Farbe auszumalen der besseren Deckung wegen. Hat das von euch schon mal jemand so gemacht? Gibt es irgendwelche Einwände dagegen?

2. Frage: Höhe des Halses mit GB (Ergänzung: am Halsfuß): Zur Zeit ist der Hals noch etwas zu dick (25mm ohne GB); der GB-Rohling hat 10mm Stärke. In den Plänen ist für eine Strat der Hals angegeben mit 1" bis 1,08" (also 25.4mm bis 27mm, je nach Quelle); davon das GB mit ca. 5mm.
Meine Fräsung sind 15mm (wie es auch angegeben ist). Frage - ist es jetzt so, dass das GB in der Mitte ca. 5mm hat (und am Rand entsprechend dünner ist) oder dass es am Rands 5mm hat und in der Mitte dicker ist (mit 9.5" Radius dürften das dann 7mm sein). Ich habe leider keine Strat zum Vergleichen hier, aber ihr habt ja sowas schon gemacht.

3. Frage: Inlay der Kopfplatte: Würde folgendes Funktionieren: 1. Das Inlay aus Metall aussägen, auf die Kopfplatte legen und mit viel Druck ca. 0.5mm hineinpressen (quasi das Holz komprimieren). Dann ein passendes Inlay aus Holz gestalten und 'einlegen'; am Ende alles glatt schleifen. Das Inlay wäre ein dickes 'M', also nichts wirklich fein-schnörkeliges...

4. Frage: Kurz nochmal zum Ablauf: Griffbrett fertigmachen (also Inlays fräsen), dann temporär ankleben und durch die Bundschlitze ein paar Nägel machen als Schutz vor dem Verrutschen, dann abnehmen und Kleben; dann Radius schleifen und bundieren. Ist das die korrekte Reihenfolge?

Vielen Dank schon mal für eure kompetenten Kommentare!

[jonneck]

Ich halte die Halsdicke in Deinen Vorgaben für zu groß - 21-22mm im ersten Bund ist für mich Standard.

[flyaway]

Ich halte die Halsdicke in Deinen Vorgaben für zu groß - 21-22mm im ersten Bund ist für mich Standard.

Danke - und Ergänzung: ich meine natürlich die Halsdicke am Fuß (also da, wo der Hals in der Tasche vom Korpus sitzt)

[cabriolet]

Meine Fräsung sind 15mm (wie es auch angegeben ist). Frage - ist es jetzt so, dass das GB in der Mitte ca. 5mm hat (und am Rand entsprechend dünner ist) oder dass es am Rands 5mm hat und in der Mitte dicker ist (mit 9.5" Radius dürften das dann 7mm sein). Ich habe leider keine Strat zum Vergleichen hier, aber ihr habt ja sowas schon gemacht.

Gemeint ist die Gesamtdicke des Halses am Halsfuß, egal ob mit Griffbrett oder ein einteiliger Hals. Gemessen wird also in der Mitte, nicht am Rand.
Das kommt einfach daher, dass Fender-Hälse ursprünglich ja einteilig aus Ahorn waren, und die Standard-Materialdicke beim Holzhändler eben üblicherweise 1" (plus Toleranzen) betrug.
Mit deiner 15mm-Fräsung für die Halstasche ergibt das dann mit Bünden etwa 11mm Halsüberstand; wenn Halstasche und Halsfuß absolut plan und ohne Winkel sind, wäre mir das etwas zu viel, ich würde da eher in Richtung 16mm Halstaschen-Tiefe gehen (wie es auch in manchen Plänen zu finden ist), das gilt es aber im Einzelfall mit der verwendeten Brücke zu überprüfen.

Gruß
Markus

[Janis]

1. Frage: Inlay-Füllung: Ich stelle mir das ganz naiv vor, Fräsen und dann mit angereichertem Epoxy füllen (angereichert mit solchem Mica-Pulver, also sehr sehr feinem weißen Pigment). Laut Internet sollte das ordentlich deckend sein, es macht wahrscheinlich Sinn vorher, die Schlitze mit weißer Farbe auszumalen der besseren Deckung wegen. Hat das von euch schon mal jemand so gemacht? Gibt es irgendwelche Einwände dagegen?

ja, das Prinzip funktioniert. Mica-Pulver kenne ich nicht. Vllt einfach einen Testlauf an einem Reststück machen. Manchmal setzen sich Pigmente auch nach unten ab. Mir sind @Haddocks Inlays auf diese Weise als Referenz im Gedächtnis geblieben. Findest du in den Bauberichten.

3. Frage: Inlay der Kopfplatte: Würde folgendes Funktionieren: 1. Das Inlay aus Metall aussägen, auf die Kopfplatte legen und mit viel Druck ca. 0.5mm hineinpressen (quasi das Holz komprimieren). Dann ein passendes Inlay aus Holz gestalten und 'einlegen'; am Ende alles glatt schleifen. Das Inlay wäre ein dickes 'M', also nichts wirklich fein-schnörkeliges...

Nein, das würde ich nicht machen! Die Kanten werden vermutlich unschön. Ich würde es klassisch einlegen.

4. Frage: Kurz nochmal zum Ablauf: Griffbrett fertigmachen (also Inlays fräsen), dann temporär ankleben und durch die Bundschlitze ein paar Nägel machen als Schutz vor dem Verrutschen, dann abnehmen und Kleben; dann Radius schleifen und bundieren. Ist das die korrekte Reihenfolge?

Wenn du die Inlays auf dem separaten GB besser fräsen kannst, mach es vor dem Verleimen. Ich finde es nach dem Verleimen bequemer die Bundschlitzte etc zu sägen und das GB bündig mit der Halskontur zu fräsen. Man kann das Gesamtpaket besser einspannen.

[flyaway]

Danke Jan,

Der Hinweis mit @Haddock ist super. Die Nazgûl ist grandios geworden damals. Das Niveau werde ich nicht erreichen…
Dieses Pigment-Pulver ist gemacht für Epoxy, das ist also einen Versuch wert. Mal schauen, mit welcher Stärke man arbeitet.

Danke auch für den Hinweis mit ‚Klassisch Einlegen‘. Da die Form grade ist, müsste das mit Beitel zu schaffen sein.
Wie schafft man es, dass der Headstock gebeizt ist, das Inlay aber nicht? Erst Beizen und Lack, dann erst Inlay und nochmal Lack?

Bzgl. Bünden, die Schlitze macht @jhg für mich mit, aber ich hab’s schon bündig gefräst - müsste also passen.